CENIZAS USADAS COMO ABONO – Las cenizas de madera son un buen abono orgánico de liberación rápida, estéril, muy rica en potasio. Son muy útiles en el momento de la floración. Puede verterlas sobre los canteros a razón de una palada por metro cuadrado, removiendo luego la tierra. Evite las acumulaciones que modificarían demasiado la estructura del suelo. Las cenizas de carbón también sirven.
CAFE – Favorezca el crecimiento y la textura de la tierra de las plantas con los posos del café. No es la cafeína la que se aprovecha, sino todos los productos residuales que constituyen un excelente abono a condición de que se distribuyan con discreción. Una o dos cucharadas por semana son suficientes. Mezcle bien la borra con la tierra, ya que puede pudrirse la superficie. (la yerba mate usada también sirve).
CASCARA DE HUEVO – La cascara lavada y molida resulta ideal para todo tipo de plantas, así como también el agua donde cocinamos huevos para el riego es recomendable.
RESACA – Es un material que se encuentra a la orilla de los ríos como producto del arrastre de la materia orgánica que produce la corriente de agua. Si la compramos conviene leer en el envase que la contiene cuál es su lugar de procedencia; esto nos ayudará a distinguir el material que proviene de zonas contaminadas y puede, eventualmente provocar enfermedades a las plantas.
HUMUS DE LOMBRIS – Es producido por la Lombriz roja de California que consume materia orgánica con voracidad y la degrada rápidamente. El resultado es un abono de consistencia similar a la tierra negra, muy oscuro y rico en todos los
HUMUS DE LOMBRIS – Es producido por la Lombriz roja de California que consume materia orgánica con voracidad y la degrada rápidamente. El resultado es un abono de consistencia similar a la tierra negra, muy oscuro y rico en todos los nutrientes. Resulta ideal para las plantas de interior como las de exterior (canteros florales). Recomiendo este abono especialmente.
HARINA DE HUESOS – Es un abono animal rico en fósforo. Es muy necesario en el caso de las plantas con flores porque fija el color de las mismas, fortalece los tallos y produce el crecimiento adecuado de la raíz. Proviene de la calcinación de los huesos.
HARINA DE SANGRE – Otro abono de origen animal y deriva de la depuración de sangre de vaca. Esta indicado para plantas florales y de interior porque favorece el crecimiento, combate el raquitismo y aumenta las defensas contra enfermedades. Para aplicarlo basta con espolvorear los canteros con el producto regando después en abundancia, de manera de acelerar la integración del abono al suelo.
ESTIERCOL – El estiércol se obtiene de las caballerizas o establos y resulta altamente beneficioso. Debe aplicarse en estado completo de descomposición. Su olor y consistencia son similares a los de la tierra negra.
LIQUIDOS HUMICOS – Este abono orgánico se comercializa en forma líquida y es un derivado de las camas de criaderos de pollos. Se lo utiliza mezclado con agua, antes de aplicar conviene remover bien la tierra. También sirve los de criaderos de conejos
viernes, 3 de octubre de 2008
ABONOS QUE SE CONSIGUEN EN NUESTRO HOGAR..
CENIZAS USADAS COMO ABONO – Las cenizas de madera son un buen abono orgánico de liberación rápida, estéril, muy rica en potasio. Son muy útiles en el momento de la floración. Puede verterlas sobre los canteros a razón de una palada por metro cuadrado, removiendo luego la tierra. Evite las acumulaciones que modificarían demasiado la estructura del suelo. Las cenizas de carbón también sirven.
Curso de Jardineria 13
En esta página puedes encontrar enlaces y consejos de jardinería, flores y plantas. No se necesita muchos conocimientos para mantener un jardín que impresionará a todos sobre todo si eres un jardinero, a continuación damos unos consejos para construir tu propio diseño de jardines, buscar recursos para intentar una decoración de un paisajismo atrevido, como plantar rosas, y otras plantas exteriores, combinando la iluminación con los elementos naturales de tu hogar, terraza y parques, no es realmente complicado comenzar la construcción de unos jardines para esto no necesitaras planos o conocimiento en arquitectura interior de diseño, solo un poquito de interés y tiempo libre y unas buenas herramientas… si tienes la suerte de tener un jardín con estanques y unas cascadas mejor para ti, yo solo los veo en las películas. 1. Comprobar en los viveros o floristerías locales para saber cual es el mejor tipo de rosas para plantar en tu clima y comprar la semilla. ¿Si eres un principiante, debes mirar por variedades que resistan más porque requieren mucho menos mantenimiento y cuidados y trabajar en jardines pequeños.
2. Al plantar rosas, deseas escoger un punto que este bien iluminado por la mañana. También deseas un área con luz directa del sol por lo menos 6 horas por día. Las rosas necesitan mucha luz para crecer correctamente. Si vives en un clima realmente caliente sin embargo, conseguirás probablemente los mejores resultados no plantando tus rosas en la luz directa del sol.
3. Escoger un área que no tenga piedras con suelo bien drenado. El suelo tiene un nivel del pH donde está aproximadamente 5.5-7.0 la cantidad de ácido en el suelo. Puedes conseguir unas pruebas para tu suelo en cualquier centro de jardín, escuela de jardinería4. Materia orgánica como las ayudas del abono o de la cal para alimentar las raíces de tus rosas. Debes empapar las raíces en un riego de agua por muchos minutos, y cortar los extremos de cualquier raíz que están quebrados.
5. Las primeras 3-4 semanas después de plantar tus rosas, debes regarlas a menudo. Éste es generalmente cuando las 2 pulgadas superiores de la tierra están secas, Las rosas necesitan muchos cuidados.
6. Cuatro semanas después de plantar, debes comenzar a empapar cada 2 semanas. Debes hacer esto por la mañana para los mejores resultados en botánica.7. Comenzar la fertilización aproximadamente 3 meses después de plantar. Utilizar 3-6 pulgadas de hojas de pinos para controlar la humedad, temperatura, y a las malas hierbas. hojas de pinos también las ayudas para trabarse en los alimentos vitales para tus rosas
2. Al plantar rosas, deseas escoger un punto que este bien iluminado por la mañana. También deseas un área con luz directa del sol por lo menos 6 horas por día. Las rosas necesitan mucha luz para crecer correctamente. Si vives en un clima realmente caliente sin embargo, conseguirás probablemente los mejores resultados no plantando tus rosas en la luz directa del sol.
3. Escoger un área que no tenga piedras con suelo bien drenado. El suelo tiene un nivel del pH donde está aproximadamente 5.5-7.0 la cantidad de ácido en el suelo. Puedes conseguir unas pruebas para tu suelo en cualquier centro de jardín, escuela de jardinería4. Materia orgánica como las ayudas del abono o de la cal para alimentar las raíces de tus rosas. Debes empapar las raíces en un riego de agua por muchos minutos, y cortar los extremos de cualquier raíz que están quebrados.
5. Las primeras 3-4 semanas después de plantar tus rosas, debes regarlas a menudo. Éste es generalmente cuando las 2 pulgadas superiores de la tierra están secas, Las rosas necesitan muchos cuidados.
6. Cuatro semanas después de plantar, debes comenzar a empapar cada 2 semanas. Debes hacer esto por la mañana para los mejores resultados en botánica.7. Comenzar la fertilización aproximadamente 3 meses después de plantar. Utilizar 3-6 pulgadas de hojas de pinos para controlar la humedad, temperatura, y a las malas hierbas. hojas de pinos también las ayudas para trabarse en los alimentos vitales para tus rosas
sábado, 20 de septiembre de 2008
Plantas bulbosas Truco floracion todo el año:
Si queremos que los bulbos de primavera florezcan en verano, otoño o invierno los meteremos en el frigorífico o en su defecto en un lugar frío y que carezca de luz. Sacaremos los bulbos pasados 30 días y los pondremos en un lugar cálido y luminoso. Comprobaremos que pasada 1 ó 2 semanas florecerán como si fuera en primavera
LIMPIEZA DE PLANTAS
LIMPIEZA DE PLANTAS CON POLVO
Cuando las plantas empiezan a coger polvo, en el caso de las plantas con espinas o de las que tienen las hojas llenas de pelos, usaremos una brocha para quitar el polvo fácilmente. En el caso de las plantas grandes con espinas, ducharemos el tallo manteniendo al resguardo del agua el tiesto cubriéndolo con un plástico bien cerrado.
Cuando las plantas empiezan a coger polvo, en el caso de las plantas con espinas o de las que tienen las hojas llenas de pelos, usaremos una brocha para quitar el polvo fácilmente. En el caso de las plantas grandes con espinas, ducharemos el tallo manteniendo al resguardo del agua el tiesto cubriéndolo con un plástico bien cerrado.
MAS VIDA PARA LOS CACTUS TRUCOS
Para que tengan más vida nuestros cactus, los plantaremos, a ser posible, con otras plantas de características similares y en tiestos con poco fondo. Echaremos abono líquido una vez de cada dos que regemos, siempre cuando no haya sol.......
jueves, 4 de septiembre de 2008
Plantas . Flores y Feng Shui
LAS FLORES, PLANTAS Y OTROS OBJETOS EN EL FENG SHUI.
El Bambú:
Es una planta muy utilizada en el feng shui porque secree que posee extraños poderes que repelen a los elementos negativos. También es perenne y está consideradacomo un símbolo de longevidad y resistencia.
Las flores alegran las habitaciones y crean un Chi favorable,en especial si son de colores. Éste es otro buen motivopara llevar plantas o flores a un amigo enfermo.Hay cinco flores que son particularmente beneficiosaspara los fines del Feng Shui.
La Peonía
Que está considerada como la representación de la riqueza y el honor. También simboliza el amor y, cuando florece, la buena suerte.
El crisantemo: Representa la felicidad y la risa. Lo encontramos en las casas con frecuencia porque simboliza una vidadesahogada y llena de comodidad. Las peonías y los crisantemos se pueden ver por todas partes durante los festejos delAño Nuevo chino.
Las magnolias:
Las blancas y las orquídias simbolizan la dulzura, el buen gusto y la feminidad.
El loto:
Está considerado como una flor sagrada entre losbudistas. No es de extrañar que simbolice la pureza, porquesale del agua fangosa y se queda en la superficie, triunfante ymagnífico. En el hogar representa la paz, la tranquilidad, lacreatividad y el crecimiento espiritual.
Las imitaciones de plantas y flores consiguen el mismoefecto. Hoy en día podemos adquirir bellas flores artificialesde seda y de papel que son exactas a las reales. Sin embargo,hay que cuidarlas. Si se permite que se acumule el polvo enuna planta artificial creará un Chi negativo. Si es atendida generará un Chi favorable en abundancia. Las flores secas constituyen la única excepción y deberían ser desechadas. Dado que se han secado por falta de agua dan un Feng Shuisumamente adverso.Las flores se pueden poner en diversas partes de la casapara estimular las zonas que se desea revitalizar.
Las flores
pertenecen al elemento madera y son muy beneficiosas paralas personas nacidas en un año del elemento fuego (puestoque la madera genera el fuego). Los sectores del este (familia) y del sureste (riqueza) de la casa representan la madera. Las flores que se pongan aquí mejorarán las relaciones familiares y contribuirán a crear prosperidad. El sector del fuegotambién puede sacar provecho de las flores e incrementarásu buen nombre y su prestigio en la comunidad.
El sector suroeste está relacionado con el matrimonio, y las flores aquípueden hacer mucho por reavivar y reactivar los vínculospermanentes. Ponga unas flores en el sector norte de su casasi desea realizar más progresos en su vida profesional.
Los árboles y las plantas
son especialmente beneficiosospara los nacidos en un año cuyo elemento sea el fuego o lamadera. No obstante, si usted nació en un año de tierra o deagua, no debería rodearse de demasiadas plantas, ya que lamadera destruye la tierra y extrae el agua. Tan sólo utilice eldel sentido común y sírvase de las plantas y de las flores comoayudas que presta el Feng Shui, pero no se exceda.
Las frutas también puede utilizarse para desviar las flechas .envenenadas y crear un Chi beneficioso. El melocotón es la fruta más importante. Simboliza el matrimonio y la vida eterna.Se la llama con frecuencIa la «fruta de los mortales» y sele y puede ver a menudo en las pinturas de los inmortales chinos.
Las naranjas
simbolizan la riqueza, la felicidad y la abundancia. En el Año Nuevo chino se exhiben en el hogar, se comen y se dan como regalo. La palabra china para naranja esKum, que es homófona de la palabra oro.
El carillón
es un remedio muy utilizado en el Feng Shui.Normalmente están hechos de metal, bambú u otras maderasy vidrio o cristal. Producen un alegre tintineo cuando soplauna brisa o viene una ráfaga de aire. Lo ideal sería que tuvieran cinco u ocho tubos alrededor de la pieza central. Porlo que respecta al Feng Shui, los tubos deben estar huecos.Deseche los carillones de varillas macizas. Los carillones queestán huecos, como los de varillas de bambú, permiten que elChi vaya hacia arriba, lo cual reportará felicidad y buenasuerte a la casa.
El carillón es muy eficaz para eliminar el Chi negativo.Puede colocarse en cualquier lugar donde el aire pueda moverlo. El tintineo simboliza el movimiento del Chi beneficioso.
Los carillones metálicos son muy beneficiosos cuandoestán colocados en el sector oeste o en el noroeste de la casa,porque se trata de zonas del elemento metal. El oeste también representa a los hijos, de modo que un carillón metálicoen este lugar ayuda a tener hijos, si es eso lo que se desea. Elnoroeste rige a los mentores. Con un carillón metálico enesta zona se atrae la ayuda de estas personas. El metal también activa el sector del norte (agua), que gobierna la carrera. Un carillón colocado aquí ayudará a avanzar en la profesión elegida.El carillón de bambú o de otros tipos de madera da mejor resultado en los sectores este (la familia) y sureste (riqueza) de la casa. Un carillón de madera colocado aquí contribuirá a la vida familiar y a la prosperidad. (Una palabra deadvertencia: nunca debe colocarse un carillón metálico enlos sectores este o suroeste de la casa, ya que el metal domina y destruye a la madera.) El sector sur de la casa tiene influencia sobre el prestigio de su morador en la comunidad.Un carillón de bambú aquí puede ayudar a mejorar la posición social y, quizás, incluso a alcanzar la fama.
Otros objetos cilíndricos y huecos, como las flautas, generan un Chi beneficioso. Cuando alguien toca la flauta conhabilidad, ésta estimula y carga de energía el Chi, el cual, a suvez, crea satisfacción y una sensación de bienestar para losocupantes de la casa. Algunos maestros del Feng Shul insisten en que los carillones deben colgarse fuera de la casa. Otros no tienen ninguna objeción a que estén en el interior de la casa. Doy fe de los efectos beneficiosos de tener un carillón dentro de casa en un pasillo largo. Las personas preocupadas por los efectos negativos de tener un carillón en casa pueden reemplazarlo por un móvil.
El Bambú:
Es una planta muy utilizada en el feng shui porque secree que posee extraños poderes que repelen a los elementos negativos. También es perenne y está consideradacomo un símbolo de longevidad y resistencia.
Las flores alegran las habitaciones y crean un Chi favorable,en especial si son de colores. Éste es otro buen motivopara llevar plantas o flores a un amigo enfermo.Hay cinco flores que son particularmente beneficiosaspara los fines del Feng Shui.
La Peonía
Que está considerada como la representación de la riqueza y el honor. También simboliza el amor y, cuando florece, la buena suerte.
El crisantemo: Representa la felicidad y la risa. Lo encontramos en las casas con frecuencia porque simboliza una vidadesahogada y llena de comodidad. Las peonías y los crisantemos se pueden ver por todas partes durante los festejos delAño Nuevo chino.
Las magnolias:
Las blancas y las orquídias simbolizan la dulzura, el buen gusto y la feminidad.
El loto:
Está considerado como una flor sagrada entre losbudistas. No es de extrañar que simbolice la pureza, porquesale del agua fangosa y se queda en la superficie, triunfante ymagnífico. En el hogar representa la paz, la tranquilidad, lacreatividad y el crecimiento espiritual.
Las imitaciones de plantas y flores consiguen el mismoefecto. Hoy en día podemos adquirir bellas flores artificialesde seda y de papel que son exactas a las reales. Sin embargo,hay que cuidarlas. Si se permite que se acumule el polvo enuna planta artificial creará un Chi negativo. Si es atendida generará un Chi favorable en abundancia. Las flores secas constituyen la única excepción y deberían ser desechadas. Dado que se han secado por falta de agua dan un Feng Shuisumamente adverso.Las flores se pueden poner en diversas partes de la casapara estimular las zonas que se desea revitalizar.
Las flores
pertenecen al elemento madera y son muy beneficiosas paralas personas nacidas en un año del elemento fuego (puestoque la madera genera el fuego). Los sectores del este (familia) y del sureste (riqueza) de la casa representan la madera. Las flores que se pongan aquí mejorarán las relaciones familiares y contribuirán a crear prosperidad. El sector del fuegotambién puede sacar provecho de las flores e incrementarásu buen nombre y su prestigio en la comunidad.
El sector suroeste está relacionado con el matrimonio, y las flores aquípueden hacer mucho por reavivar y reactivar los vínculospermanentes. Ponga unas flores en el sector norte de su casasi desea realizar más progresos en su vida profesional.
Los árboles y las plantas
son especialmente beneficiosospara los nacidos en un año cuyo elemento sea el fuego o lamadera. No obstante, si usted nació en un año de tierra o deagua, no debería rodearse de demasiadas plantas, ya que lamadera destruye la tierra y extrae el agua. Tan sólo utilice eldel sentido común y sírvase de las plantas y de las flores comoayudas que presta el Feng Shui, pero no se exceda.
Las frutas también puede utilizarse para desviar las flechas .envenenadas y crear un Chi beneficioso. El melocotón es la fruta más importante. Simboliza el matrimonio y la vida eterna.Se la llama con frecuencIa la «fruta de los mortales» y sele y puede ver a menudo en las pinturas de los inmortales chinos.
Las naranjas
simbolizan la riqueza, la felicidad y la abundancia. En el Año Nuevo chino se exhiben en el hogar, se comen y se dan como regalo. La palabra china para naranja esKum, que es homófona de la palabra oro.
El carillón
es un remedio muy utilizado en el Feng Shui.Normalmente están hechos de metal, bambú u otras maderasy vidrio o cristal. Producen un alegre tintineo cuando soplauna brisa o viene una ráfaga de aire. Lo ideal sería que tuvieran cinco u ocho tubos alrededor de la pieza central. Porlo que respecta al Feng Shui, los tubos deben estar huecos.Deseche los carillones de varillas macizas. Los carillones queestán huecos, como los de varillas de bambú, permiten que elChi vaya hacia arriba, lo cual reportará felicidad y buenasuerte a la casa.
El carillón es muy eficaz para eliminar el Chi negativo.Puede colocarse en cualquier lugar donde el aire pueda moverlo. El tintineo simboliza el movimiento del Chi beneficioso.
Los carillones metálicos son muy beneficiosos cuandoestán colocados en el sector oeste o en el noroeste de la casa,porque se trata de zonas del elemento metal. El oeste también representa a los hijos, de modo que un carillón metálicoen este lugar ayuda a tener hijos, si es eso lo que se desea. Elnoroeste rige a los mentores. Con un carillón metálico enesta zona se atrae la ayuda de estas personas. El metal también activa el sector del norte (agua), que gobierna la carrera. Un carillón colocado aquí ayudará a avanzar en la profesión elegida.El carillón de bambú o de otros tipos de madera da mejor resultado en los sectores este (la familia) y sureste (riqueza) de la casa. Un carillón de madera colocado aquí contribuirá a la vida familiar y a la prosperidad. (Una palabra deadvertencia: nunca debe colocarse un carillón metálico enlos sectores este o suroeste de la casa, ya que el metal domina y destruye a la madera.) El sector sur de la casa tiene influencia sobre el prestigio de su morador en la comunidad.Un carillón de bambú aquí puede ayudar a mejorar la posición social y, quizás, incluso a alcanzar la fama.
Otros objetos cilíndricos y huecos, como las flautas, generan un Chi beneficioso. Cuando alguien toca la flauta conhabilidad, ésta estimula y carga de energía el Chi, el cual, a suvez, crea satisfacción y una sensación de bienestar para losocupantes de la casa. Algunos maestros del Feng Shul insisten en que los carillones deben colgarse fuera de la casa. Otros no tienen ninguna objeción a que estén en el interior de la casa. Doy fe de los efectos beneficiosos de tener un carillón dentro de casa en un pasillo largo. Las personas preocupadas por los efectos negativos de tener un carillón en casa pueden reemplazarlo por un móvil.
Plantas Apropiadas para Bonsai
Plantas Apropiadas para Bonsai
Se detallan especies aptas para ser cultivadas como bonsai.
En cada una se señalan las características que tienen interés para su cultivo y formación.
En algunas especies no se especifica: época de poda, alambrado, etc. Estas especies
deben seguir las normas generales.
Abies sp - Abeto
Conífera de hoja persistente.
Altura: Pueden alcanzar los 65 m. Ramas desde el suelo casi horizontales.
Poda: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Yoseue, Chokkan.
Albizia julibrissin - Acacia de Constantinopla
Árbol de hoja caduca.
Altura: De 8 a 10 m.
Hojas: Verde claro, compuestas. Foliolos muy pequeños. Flores rosa.
Floración: Entre junio y agosto.
Multiplicación: Por semilla, en primavera.
Poda: Después de la floración.
Alambrado: Después de la floración.
Estilos: Chokkan, Moyogi, Kabudachi, Han-Kengai.
Celtis australis - Almez
Árbol de hoja caduca.
Altura: 20 m.
Hojas: Simples, dentadas. Verde sombra.
Multiplicación: Por semilla en primavera, después de estratificarse.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.
Ginkgo biloba - Árbol de los escudos
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 30 m.
Especie: Dioica. Para formar como bonsai se utilizan los pies masculinos.
Hojas: Simples, verde claro, en forma de abanico.
Multiplicación: Por semillas.
Pinzamientos: En primavera y verano.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Cercis siliquastrum - Árbol de Judea o Árbol de amor
Arbolito de hoja caduca.
Altura: De 4 a 10 m.
Hojas: Redondas y enteras.
Flores: Rosadas, aparecen entre marzo y abril, antes de salir las hojas.
Multiplicación: Por semilla.
Poda: Evitar podas. La formación es a base de pinzamientos y recortes.
Estilos: Moyogi.
Lagerstroemia indica - Árbol de Júpiter
Arbusto o Arbolillo de hoja caduca.
Corteza: Lisa con tonalidades rojizas de efectos ornamentales. Es muy sensible.
Floración: De julio a septiembre.
Flores: Rosa fucsia.
Multiplicación: Por esquejes plantados a principios de verano.
Poda: A principios de primavera.
Alambrado: En primavera. El alambre debe envolverse en cinta de papel para no dañar la
corteza.
Estilos: Moyogi, Han-Kengai.
Elaeagnus angustifolia - Árbol del Paraíso
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 10 m.
Corteza: Muy fisurada y epidermis de las ramas jóvenes muy plateada.
Hojas: Verde-gris en el haz y plateadas en el envés.
Floración: De mayo a junio. Flores amarillas y olorosas.
Multiplicación: Siembra en primavera y estratificación en invierno. Por esqueje leñoso en
invierno.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi.
Acer palmatum - Arce
Árbol de hoja caduca. Requiere suelos ácidos.
Hojas palmeadas: De 5 a 9 lóbulos, dentadas y muy recortadas. La variedad
atropurpureum tiene tonalidades púrpura oscuro.
Poda: En primavera.
Alambrado: De primavera a otoño.
Estilos: Yoseue, Chokkan, Moyogi, Kengai, Han-Kengai.
Rhododendron sp - Azaleas
Variedades: Existen infinidad de variedades que presentan flores de distintos colores.
Todas ellas poseen la corteza delicada y la madera quebradiza.
Transplante y Poda de Raíces: Finales de primavera, siempre y cuando no estén en flor.
Pinzamientos: En verano.
Poda: En verano.
Estilos: Moyogi, Ishizuki.
Berberis thunbergii var. atropurpurea
Árbusto de hoja caduca.
Altura: De 1,5 a 2 m.
Follaje: Muy denso de color rojizo.
Multiplicación: Por semilla, en marzo. Por esqueje a finales de verano o principios de
otoño.
Estilos: Kabudachi, Han-Kengai.
Buxus sempervirens - Boj
Árbol de hoja persistente.
Altura: Hasta 5 m.
Hojas: Pequeñas. Follaje denso.
Multiplicación: Por esquejes entre septiembre y marzo.
Poda: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Yoseue, Chokkan, Moyogi, Ishizuki, Han-Kengai, Kabudachi.
Euonymus japonicus - Bonetero del Japón
Arbusto de hoja persistente.
Género: Existen diversas variedades con las hojas matizadas en blanco o amarillo.
Multiplicación: Por esqueje, preferentemente en invierno.
Poda: En primavera.
Pinzamientos: Durante todo el año.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Todos los estilos excepto el Kengai.
Camelia japonica - Camelia
Árbol o Arbolito de hoja persistente.
Altura: Variable.
Hojas: Coriáceas verde oscuro. Flores de gran valor ornamental.
Floración: Varía según las variedades.
Multiplicación: Por esqueje o semilla.
Poda y Recortes: Después de la floración.
Alambrado: Después de la floración.
Estilos: Moyogi, Han-Kengai.
Carpinus betulus - Carpe o Abedulillo
Árbol de hoja caduca.
Altura: De 10 a 25 m.
Hojas: Doblemente dentadas. Corteza lisa y gris.
Multiplicación: Por semilla, en febrero.
Transplante: A principios de primavera.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Cedrus sp - Cedro
Conífera de hoja persistente.
Altura: Gran porte.
Hojas: Verdes o glaucas.
Multiplicación: Por semilla. Las variedades se injertan.
Poda: En cualquier época.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.
Cupressus sp - Ciprés
Arboles de hoja perenne, de gran porte piramidal o columnar.
Multiplicación: Por semilla a finales de invierno.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Shakan, Fukinagashi.
Cornus florida - Cornejo
Arbolito de hoja caduca.
Hojas: Verde brillante.
Floración: Simultánea a la aparición de las hojas. Los frutos son pequeños, de color rojo,
y permanecen en el árbol hasta el invierno.
Multiplicación: Por semillas, que deben estratificarse durante un año. También por
esqueje en mayo-junio.
Poda: En verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan, Moyogi.
Cotoneaster horizontalis
Arbusto de hoja caduca y porte rastrero.
Flores: Blancas y pequeñas. Frutos rojos.
Multiplicación: Por semillas, en enero-febrero. Por esqueje en agosto-septiembre, en
invernadero.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Ishizuki
Erythrina crista-galli - Cresta de gallo
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 6 m.
Floración: De junio a agosto. Flores grandes de color rojo carmín.
Multiplicación: Por semilla en invernadero o por esquejes en abril y mayo.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi.
Cryptomeria japonica
Arbusto de hoja persistente.
Altura: Hasta 60 m.
Hojas: Verde-azuladas, en invierno adquieren una tonalidad rojiza.
Multiplicación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.
Poda y Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan.
Juniperus communis - Enebro
Árbol pequeño de gran longevidad.
Altura: Hasta 10 m.
Hojas: Aciculadas de 7 a 15 mm de longitud, con dos líneas glaucas en el haz y verdes en
el envés.
Multiplicación: Por semilla o por esqueje.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Transplante y poda de raíces: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Crataegus monogyna - Espino albar
Arbusto o Arbolillo.
Altura: Hasta 10 m. Espinoso.
Flores: Blancas y frutos rojos y pequeños.
Multiplicación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera.
Poda y Alambrado: En verano.
Estilos: Ishizuki
Robinia pseudoacacia - Falsa Acacia
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 25 m.
Corteza: Agrietada, de gran valor ornamental.
Hojas: Compuestas con foliolos ovales, enteros y lisos, de color verde claro.
Floración: De abril a junio
Multiplicación: Por semilla, a finales de invierno.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Yoseue, Chokkan, Shakan.
Chamaecyparis sp - Falso ciprés
Género: Engloba gran cantidad de árboles y arbustos de diversas formas, alturas y
colores. Es uno de los géneros favoritos para cultivar como bonsai.
Multiplicación: Por semilla y esqueje.
Poda: En cualquier época. Los pinzamientos en primavera y otoño.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Cualquier estilo.
Fraxinus excelsior - Fresno
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 40 m.
Tronco: Gris, delgado y surcado.
Hojas: Compuestas de color verde pálido.
Multiplicación: Por semilla.
Pinzamientos: En verano y otoño.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Wisteria sp - Glicinia
Arbusto trepador caduco.
Altura: Hasta 10 m.
Hojas: Compuestas.
Flores: Violáceas o malva, de gran interés ornamental.
Multiplicación: Por acodo simple terrestre.
Pinzamientos: Cuando desaparecen las flores.
Recortes: Cuando desaparecen las flores.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Kengai, Han-Kengai.
Punica granatum - Granado
Pequeño árbol de hoja caduca. Se cultiva como bonsai por el valor ornamental de sus
flores y frutos. La variedad miniatura Punica granatum 'nana' es muy apta para educarla
como madame bonsai.
Altura: De 3 a 6 m.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Poda: En primavera y verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Shakan.
Fagus sylvática - Haya
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 35 m.
Corteza: Lisa de color gris metálico.
Hojas: Lustrosas, de color verde oscuro, se vuelven rojizas antes de caer.
Multiplicación: Por semilla, en primavera.
Pinzamientos: En primavera y en verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Syringa vulgaris - Lila
Arbusto de hoja caduca.
Recortes: Después de la floración.
Poda: Después de la floración.
Estilos: Yoseue, Kabudachi, Moyogi.
Magnolia soulangeana - Magnolia
Pequeño árbol híbrido de hoja caduca.
Altura: De 5 a 6 m.
Floración: En abril-mayo. Flores rojas.
Multiplicación: Utilizar plantas de vivero.
Poda: Después de la floración.
Alambrado: A principios de la primavera.
Estilos: Moyogi.
Chaenomeles japonica - Membrillo del Japón
Arbusto de hoja caduca.
Hojas: Verde oscuro en el haz. En el envés presentan una lanosidad blanca.
Floración: A principios de primavera. Flores blancas, rosas o rojas, según las variedades.
Poda: En primavera-verano.
Estilos: Kabudachi, Moyogi.
Myrtus communis - Mirto
Arbusto de tipo mediterráneo, denso, de hoja perenne, muy rameado.
Hojas: Pequeñas y coriáceas.
Flores: blancas.
Multiplicación: Por esqueje y por semilla.
Recortar: Durante todo el año.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Todos los estilos.
Ulmus sp - Olmo
Arbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 30 m.
Corteza: Oscura y agrietada.
Hojas: Verde brillante en el haz y pubescentes en el envés.
Multiplicación: Por semillas y esquejes.
Transplante: En invierno.
Pinzamientos: En primavera.
Poda: En invierno.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Hokidachi.
Pinus sp - Pino
Árboles de hoja perenne.
Especies en España: Pinus Pinea (pino piñonero), Pinus Halepensis (pino carrasco),
Pinus Pinaster (pino marítimo), Pinus Uncinata (pino negro), Pinus Silvestris (pino albar o
rojo).
Multiplicación: Por semilla.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Pinzamientos: En primavera.
Poda: A principios de verano.
Alambrado: En otoño-invierno.
Estilos: Cualquiera, excepto el Kabudachi.
Quercus sp
Variedades: Especies mediterráneas: el Quercus ilex (encina), el Quercus suber
(alcornoque), poseen hojas pequeñas y coriáceas, por lo que son muy aptas para
cultivarlas como bonsais.
Recortes: Durante todo el año.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Poda: A principios de primavera.
Alambrado: A principios de primavera.
Estilos: Moyogi, Shakan, Chokkan, Yoseue.
Rosmarinus officinalis - Romero
Arbusto mediterráneo aromático de hoja persistente.
Flores: Azuladas durante todo el año.
Multiplicación: Por semilla, en primavera.
Recortes: En verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Kabudachi, Hokidachi.
Salix babylonica - Sauce llorón
Árbol de hoja caduca de rápido crecimiento. Porte llorón.
Altura: Alcanza los 20 m.
Pinzamientos: Como tiene un crecimiento rápido es preciso pinzarlo continuamente.
Poda: En febrero.
Alambrado: A finales de primavera.
Estilos: Han-Kengai, Hokidachi.
Sorbus aucuparia - Serbal de los pajareros
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 20 m.
Floración: Es ornamental por sus hojas compuestas y sus frutos pequeños de color rojo
que aparecen en verano y permanecen en el árbol hasta enero.
Multiplicación: Por semilla.
Pinzamientos: A principios de verano.
Poda: A finales de invierno.
Estilos: Yoseue, Hokidachi.
Cytisus scoparius - Retama
Arbusto de hoja persistente.
Hojas: Trifoliadas.
Floración: En primavera o a principios de verano. Flores amarillas.
Multiplicación: Por semilla.
Poda: En verano, al igual que los pinzamientos.
Alambrado: En primavera. Doblar las ramas con cuidado para evitar desgarrones.
Estilos: Ishizuki, Han-Kengai.
Tamarix sp - Tamarindo
Arbusto o Arbolillos.
Altura: Hasta 8 m.
Flores: Rosadas pequeñas que aparecen entre junio y agosto.
Hojas: Pequeñas escuamiformes, verde brillante o azuladas.
Multiplicación: Por esquejes de madera dura.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Han-Kengai, Moyogi, Ishizuki, Hokidachi.
Taxus baccata - Tejo
Arbol o Arbusto de hoja perenne.
Altura: Hasta 15 m.
Floración: El tronco es rojizo oscuro. La madera es elástica y flexible. Las hojas son de
color verde oscuro.
Multiplicación: Por semillas.
Transplante: En primavera.
Pinzamientos: En verano.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Tilia sp - Tilo
Árbol de hoja caduca.
Hojas: En forma de corazón.
Multiplicación: Por semillas.
Recortes: En verano.
Pinzamientos: En verano.
Poda: A finales de invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Hokidachi, Moyogi, Yoseue.
Thymus vulgaris - Tomillo
Planta mediterránea aromática.
Multiplicación: Por semillas en primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Hokidachi, Moyogi, Kabudachi.
Parthenocissus quinquefolia - Viña Virgen
Planta trepadora de hoja caduca.
Hojas: Palmeadas con 5 foliolos que adquieren tonalidades rojizas antes de
desprenderse.
Multiplicación: Por semilla en octubre-noviembre o por esquejes en primavera.
Recortar: En verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Kengai y Han-Kengai.
Se detallan especies aptas para ser cultivadas como bonsai.
En cada una se señalan las características que tienen interés para su cultivo y formación.
En algunas especies no se especifica: época de poda, alambrado, etc. Estas especies
deben seguir las normas generales.
Abies sp - Abeto
Conífera de hoja persistente.
Altura: Pueden alcanzar los 65 m. Ramas desde el suelo casi horizontales.
Poda: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Yoseue, Chokkan.
Albizia julibrissin - Acacia de Constantinopla
Árbol de hoja caduca.
Altura: De 8 a 10 m.
Hojas: Verde claro, compuestas. Foliolos muy pequeños. Flores rosa.
Floración: Entre junio y agosto.
Multiplicación: Por semilla, en primavera.
Poda: Después de la floración.
Alambrado: Después de la floración.
Estilos: Chokkan, Moyogi, Kabudachi, Han-Kengai.
Celtis australis - Almez
Árbol de hoja caduca.
Altura: 20 m.
Hojas: Simples, dentadas. Verde sombra.
Multiplicación: Por semilla en primavera, después de estratificarse.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.
Ginkgo biloba - Árbol de los escudos
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 30 m.
Especie: Dioica. Para formar como bonsai se utilizan los pies masculinos.
Hojas: Simples, verde claro, en forma de abanico.
Multiplicación: Por semillas.
Pinzamientos: En primavera y verano.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Cercis siliquastrum - Árbol de Judea o Árbol de amor
Arbolito de hoja caduca.
Altura: De 4 a 10 m.
Hojas: Redondas y enteras.
Flores: Rosadas, aparecen entre marzo y abril, antes de salir las hojas.
Multiplicación: Por semilla.
Poda: Evitar podas. La formación es a base de pinzamientos y recortes.
Estilos: Moyogi.
Lagerstroemia indica - Árbol de Júpiter
Arbusto o Arbolillo de hoja caduca.
Corteza: Lisa con tonalidades rojizas de efectos ornamentales. Es muy sensible.
Floración: De julio a septiembre.
Flores: Rosa fucsia.
Multiplicación: Por esquejes plantados a principios de verano.
Poda: A principios de primavera.
Alambrado: En primavera. El alambre debe envolverse en cinta de papel para no dañar la
corteza.
Estilos: Moyogi, Han-Kengai.
Elaeagnus angustifolia - Árbol del Paraíso
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 10 m.
Corteza: Muy fisurada y epidermis de las ramas jóvenes muy plateada.
Hojas: Verde-gris en el haz y plateadas en el envés.
Floración: De mayo a junio. Flores amarillas y olorosas.
Multiplicación: Siembra en primavera y estratificación en invierno. Por esqueje leñoso en
invierno.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi.
Acer palmatum - Arce
Árbol de hoja caduca. Requiere suelos ácidos.
Hojas palmeadas: De 5 a 9 lóbulos, dentadas y muy recortadas. La variedad
atropurpureum tiene tonalidades púrpura oscuro.
Poda: En primavera.
Alambrado: De primavera a otoño.
Estilos: Yoseue, Chokkan, Moyogi, Kengai, Han-Kengai.
Rhododendron sp - Azaleas
Variedades: Existen infinidad de variedades que presentan flores de distintos colores.
Todas ellas poseen la corteza delicada y la madera quebradiza.
Transplante y Poda de Raíces: Finales de primavera, siempre y cuando no estén en flor.
Pinzamientos: En verano.
Poda: En verano.
Estilos: Moyogi, Ishizuki.
Berberis thunbergii var. atropurpurea
Árbusto de hoja caduca.
Altura: De 1,5 a 2 m.
Follaje: Muy denso de color rojizo.
Multiplicación: Por semilla, en marzo. Por esqueje a finales de verano o principios de
otoño.
Estilos: Kabudachi, Han-Kengai.
Buxus sempervirens - Boj
Árbol de hoja persistente.
Altura: Hasta 5 m.
Hojas: Pequeñas. Follaje denso.
Multiplicación: Por esquejes entre septiembre y marzo.
Poda: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Yoseue, Chokkan, Moyogi, Ishizuki, Han-Kengai, Kabudachi.
Euonymus japonicus - Bonetero del Japón
Arbusto de hoja persistente.
Género: Existen diversas variedades con las hojas matizadas en blanco o amarillo.
Multiplicación: Por esqueje, preferentemente en invierno.
Poda: En primavera.
Pinzamientos: Durante todo el año.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Todos los estilos excepto el Kengai.
Camelia japonica - Camelia
Árbol o Arbolito de hoja persistente.
Altura: Variable.
Hojas: Coriáceas verde oscuro. Flores de gran valor ornamental.
Floración: Varía según las variedades.
Multiplicación: Por esqueje o semilla.
Poda y Recortes: Después de la floración.
Alambrado: Después de la floración.
Estilos: Moyogi, Han-Kengai.
Carpinus betulus - Carpe o Abedulillo
Árbol de hoja caduca.
Altura: De 10 a 25 m.
Hojas: Doblemente dentadas. Corteza lisa y gris.
Multiplicación: Por semilla, en febrero.
Transplante: A principios de primavera.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Cedrus sp - Cedro
Conífera de hoja persistente.
Altura: Gran porte.
Hojas: Verdes o glaucas.
Multiplicación: Por semilla. Las variedades se injertan.
Poda: En cualquier época.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Moyogi.
Cupressus sp - Ciprés
Arboles de hoja perenne, de gran porte piramidal o columnar.
Multiplicación: Por semilla a finales de invierno.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Shakan, Fukinagashi.
Cornus florida - Cornejo
Arbolito de hoja caduca.
Hojas: Verde brillante.
Floración: Simultánea a la aparición de las hojas. Los frutos son pequeños, de color rojo,
y permanecen en el árbol hasta el invierno.
Multiplicación: Por semillas, que deben estratificarse durante un año. También por
esqueje en mayo-junio.
Poda: En verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan, Moyogi.
Cotoneaster horizontalis
Arbusto de hoja caduca y porte rastrero.
Flores: Blancas y pequeñas. Frutos rojos.
Multiplicación: Por semillas, en enero-febrero. Por esqueje en agosto-septiembre, en
invernadero.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Ishizuki
Erythrina crista-galli - Cresta de gallo
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 6 m.
Floración: De junio a agosto. Flores grandes de color rojo carmín.
Multiplicación: Por semilla en invernadero o por esquejes en abril y mayo.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi.
Cryptomeria japonica
Arbusto de hoja persistente.
Altura: Hasta 60 m.
Hojas: Verde-azuladas, en invierno adquieren una tonalidad rojiza.
Multiplicación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.
Poda y Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan.
Juniperus communis - Enebro
Árbol pequeño de gran longevidad.
Altura: Hasta 10 m.
Hojas: Aciculadas de 7 a 15 mm de longitud, con dos líneas glaucas en el haz y verdes en
el envés.
Multiplicación: Por semilla o por esqueje.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Transplante y poda de raíces: En primavera.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Crataegus monogyna - Espino albar
Arbusto o Arbolillo.
Altura: Hasta 10 m. Espinoso.
Flores: Blancas y frutos rojos y pequeños.
Multiplicación: Por semilla en otoño. La germinación se produce en mayo.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera.
Poda y Alambrado: En verano.
Estilos: Ishizuki
Robinia pseudoacacia - Falsa Acacia
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 25 m.
Corteza: Agrietada, de gran valor ornamental.
Hojas: Compuestas con foliolos ovales, enteros y lisos, de color verde claro.
Floración: De abril a junio
Multiplicación: Por semilla, a finales de invierno.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Yoseue, Chokkan, Shakan.
Chamaecyparis sp - Falso ciprés
Género: Engloba gran cantidad de árboles y arbustos de diversas formas, alturas y
colores. Es uno de los géneros favoritos para cultivar como bonsai.
Multiplicación: Por semilla y esqueje.
Poda: En cualquier época. Los pinzamientos en primavera y otoño.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Cualquier estilo.
Fraxinus excelsior - Fresno
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 40 m.
Tronco: Gris, delgado y surcado.
Hojas: Compuestas de color verde pálido.
Multiplicación: Por semilla.
Pinzamientos: En verano y otoño.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Wisteria sp - Glicinia
Arbusto trepador caduco.
Altura: Hasta 10 m.
Hojas: Compuestas.
Flores: Violáceas o malva, de gran interés ornamental.
Multiplicación: Por acodo simple terrestre.
Pinzamientos: Cuando desaparecen las flores.
Recortes: Cuando desaparecen las flores.
Poda: En invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Kengai, Han-Kengai.
Punica granatum - Granado
Pequeño árbol de hoja caduca. Se cultiva como bonsai por el valor ornamental de sus
flores y frutos. La variedad miniatura Punica granatum 'nana' es muy apta para educarla
como madame bonsai.
Altura: De 3 a 6 m.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Pinzamientos: En primavera y otoño.
Poda: En primavera y verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Shakan.
Fagus sylvática - Haya
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 35 m.
Corteza: Lisa de color gris metálico.
Hojas: Lustrosas, de color verde oscuro, se vuelven rojizas antes de caer.
Multiplicación: Por semilla, en primavera.
Pinzamientos: En primavera y en verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Syringa vulgaris - Lila
Arbusto de hoja caduca.
Recortes: Después de la floración.
Poda: Después de la floración.
Estilos: Yoseue, Kabudachi, Moyogi.
Magnolia soulangeana - Magnolia
Pequeño árbol híbrido de hoja caduca.
Altura: De 5 a 6 m.
Floración: En abril-mayo. Flores rojas.
Multiplicación: Utilizar plantas de vivero.
Poda: Después de la floración.
Alambrado: A principios de la primavera.
Estilos: Moyogi.
Chaenomeles japonica - Membrillo del Japón
Arbusto de hoja caduca.
Hojas: Verde oscuro en el haz. En el envés presentan una lanosidad blanca.
Floración: A principios de primavera. Flores blancas, rosas o rojas, según las variedades.
Poda: En primavera-verano.
Estilos: Kabudachi, Moyogi.
Myrtus communis - Mirto
Arbusto de tipo mediterráneo, denso, de hoja perenne, muy rameado.
Hojas: Pequeñas y coriáceas.
Flores: blancas.
Multiplicación: Por esqueje y por semilla.
Recortar: Durante todo el año.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Todos los estilos.
Ulmus sp - Olmo
Arbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 30 m.
Corteza: Oscura y agrietada.
Hojas: Verde brillante en el haz y pubescentes en el envés.
Multiplicación: Por semillas y esquejes.
Transplante: En invierno.
Pinzamientos: En primavera.
Poda: En invierno.
Alambrado: En cualquier época.
Estilos: Chokkan, Yoseue, Hokidachi.
Pinus sp - Pino
Árboles de hoja perenne.
Especies en España: Pinus Pinea (pino piñonero), Pinus Halepensis (pino carrasco),
Pinus Pinaster (pino marítimo), Pinus Uncinata (pino negro), Pinus Silvestris (pino albar o
rojo).
Multiplicación: Por semilla.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Pinzamientos: En primavera.
Poda: A principios de verano.
Alambrado: En otoño-invierno.
Estilos: Cualquiera, excepto el Kabudachi.
Quercus sp
Variedades: Especies mediterráneas: el Quercus ilex (encina), el Quercus suber
(alcornoque), poseen hojas pequeñas y coriáceas, por lo que son muy aptas para
cultivarlas como bonsais.
Recortes: Durante todo el año.
Transplante y Poda de Raíces: En primavera u otoño.
Poda: A principios de primavera.
Alambrado: A principios de primavera.
Estilos: Moyogi, Shakan, Chokkan, Yoseue.
Rosmarinus officinalis - Romero
Arbusto mediterráneo aromático de hoja persistente.
Flores: Azuladas durante todo el año.
Multiplicación: Por semilla, en primavera.
Recortes: En verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Moyogi, Kabudachi, Hokidachi.
Salix babylonica - Sauce llorón
Árbol de hoja caduca de rápido crecimiento. Porte llorón.
Altura: Alcanza los 20 m.
Pinzamientos: Como tiene un crecimiento rápido es preciso pinzarlo continuamente.
Poda: En febrero.
Alambrado: A finales de primavera.
Estilos: Han-Kengai, Hokidachi.
Sorbus aucuparia - Serbal de los pajareros
Árbol de hoja caduca.
Altura: Hasta 20 m.
Floración: Es ornamental por sus hojas compuestas y sus frutos pequeños de color rojo
que aparecen en verano y permanecen en el árbol hasta enero.
Multiplicación: Por semilla.
Pinzamientos: A principios de verano.
Poda: A finales de invierno.
Estilos: Yoseue, Hokidachi.
Cytisus scoparius - Retama
Arbusto de hoja persistente.
Hojas: Trifoliadas.
Floración: En primavera o a principios de verano. Flores amarillas.
Multiplicación: Por semilla.
Poda: En verano, al igual que los pinzamientos.
Alambrado: En primavera. Doblar las ramas con cuidado para evitar desgarrones.
Estilos: Ishizuki, Han-Kengai.
Tamarix sp - Tamarindo
Arbusto o Arbolillos.
Altura: Hasta 8 m.
Flores: Rosadas pequeñas que aparecen entre junio y agosto.
Hojas: Pequeñas escuamiformes, verde brillante o azuladas.
Multiplicación: Por esquejes de madera dura.
Poda: En primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Han-Kengai, Moyogi, Ishizuki, Hokidachi.
Taxus baccata - Tejo
Arbol o Arbusto de hoja perenne.
Altura: Hasta 15 m.
Floración: El tronco es rojizo oscuro. La madera es elástica y flexible. Las hojas son de
color verde oscuro.
Multiplicación: Por semillas.
Transplante: En primavera.
Pinzamientos: En verano.
Estilos: Chokkan, Yoseue.
Tilia sp - Tilo
Árbol de hoja caduca.
Hojas: En forma de corazón.
Multiplicación: Por semillas.
Recortes: En verano.
Pinzamientos: En verano.
Poda: A finales de invierno.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Hokidachi, Moyogi, Yoseue.
Thymus vulgaris - Tomillo
Planta mediterránea aromática.
Multiplicación: Por semillas en primavera.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Hokidachi, Moyogi, Kabudachi.
Parthenocissus quinquefolia - Viña Virgen
Planta trepadora de hoja caduca.
Hojas: Palmeadas con 5 foliolos que adquieren tonalidades rojizas antes de
desprenderse.
Multiplicación: Por semilla en octubre-noviembre o por esquejes en primavera.
Recortar: En verano.
Alambrado: En primavera.
Estilos: Kengai y Han-Kengai.
Jardineria y Paisajismo (1)
PLANIFICAR EL JARDÍN
Primero :
Analizar:
El clima del jardín, su topografía y disponibilidad de agua. Estudiar la exposición y la
dirección predominante del viento.
Características del suelo: kit de análisis.
Disponibilidad de agua en Agosto.
¿ Qué plantamos?:
Observar jardines adyacentes, autopistas, jardines abandonados, calles, plazas...
Pensar en el entorno visual manteniendo el carácter del lugar y su trasfondo
histórico.
Estructurar el terreno:
Mirar el tiempo que se pasa en él: ¿ sirve para trabajar o para descansar?.
Se debe diseñar en otoño: hay menos colores vivos que puedan llevar a un diseño erróneo.
1: Se plantan las plantas clave que enlazan con la arquitectura y
plantaciones colindantes.
2: Plantar las siempre verdes: para proporcionar masa y pantalla protectora
todo el año.
3: Añadir arbustos decorativos.
4: Las pequeñeces como bulbos y plantas aromáticas.
Prevención de la erosión:
Hay que proteger contra el viento, si está bien planificado, tienen líneas horizontales
definidas para mejorar la infiltración.
Disposición de los caminos antes de la plantación lo más horizontal posible.
CREAR CUBIERTAS VEGETALES Y ÁREAS DE SOMBRA
Debemos cubrir el suelo:
Retener la tierra, protege de la deshidratación, elimina las malas hierbas.
Establecer sombras:
Árboles altos: sombra móvil imprescindible.
Prioritaria: pérgolas y glorietas.
La sombra protege de las heladas.
Para una cubierta vegetal hay que elegir plantas autóctonas siempre verdes o grises. Utilizar
plantas a distintas alturas.
UTILIZAR PLANTAS QUE TOLEREN LA SEQUÍA.
Viven de la lluvia natural en del invierno.
Se cuidan solas en verano.
Resultado:
Jardín atractivo, siempre verde y fácil de cuidar.
REDUCCIÓN DEL CÉSPED.
Necesita 3 veces más agua que la mayoría de las plantas.
El área de césped debe ser reducida porque necesita más cuidados, más agua, y es más
frágil.
El 70% del agua que se utiliza en los jardines es para el césped. A veces cubre espacios
donde no hemos pensado que se podría haber puesto otra cosa.
Si decidimos plantarlo, hay que elegir una variedad resistente, crecimiento lento, raíces profundas y poca necesidad de agua.
Para zonas del interior: aire seco y altas temperaturas , se eligen mezclas.
Primero :
Analizar:
El clima del jardín, su topografía y disponibilidad de agua. Estudiar la exposición y la
dirección predominante del viento.
Características del suelo: kit de análisis.
Disponibilidad de agua en Agosto.
¿ Qué plantamos?:
Observar jardines adyacentes, autopistas, jardines abandonados, calles, plazas...
Pensar en el entorno visual manteniendo el carácter del lugar y su trasfondo
histórico.
Estructurar el terreno:
Mirar el tiempo que se pasa en él: ¿ sirve para trabajar o para descansar?.
Se debe diseñar en otoño: hay menos colores vivos que puedan llevar a un diseño erróneo.
1: Se plantan las plantas clave que enlazan con la arquitectura y
plantaciones colindantes.
2: Plantar las siempre verdes: para proporcionar masa y pantalla protectora
todo el año.
3: Añadir arbustos decorativos.
4: Las pequeñeces como bulbos y plantas aromáticas.
Prevención de la erosión:
Hay que proteger contra el viento, si está bien planificado, tienen líneas horizontales
definidas para mejorar la infiltración.
Disposición de los caminos antes de la plantación lo más horizontal posible.
CREAR CUBIERTAS VEGETALES Y ÁREAS DE SOMBRA
Debemos cubrir el suelo:
Retener la tierra, protege de la deshidratación, elimina las malas hierbas.
Establecer sombras:
Árboles altos: sombra móvil imprescindible.
Prioritaria: pérgolas y glorietas.
La sombra protege de las heladas.
Para una cubierta vegetal hay que elegir plantas autóctonas siempre verdes o grises. Utilizar
plantas a distintas alturas.
UTILIZAR PLANTAS QUE TOLEREN LA SEQUÍA.
Viven de la lluvia natural en del invierno.
Se cuidan solas en verano.
Resultado:
Jardín atractivo, siempre verde y fácil de cuidar.
REDUCCIÓN DEL CÉSPED.
Necesita 3 veces más agua que la mayoría de las plantas.
El área de césped debe ser reducida porque necesita más cuidados, más agua, y es más
frágil.
El 70% del agua que se utiliza en los jardines es para el césped. A veces cubre espacios
donde no hemos pensado que se podría haber puesto otra cosa.
Si decidimos plantarlo, hay que elegir una variedad resistente, crecimiento lento, raíces profundas y poca necesidad de agua.
Para zonas del interior: aire seco y altas temperaturas , se eligen mezclas.
Curso de jardineria (12)
.Plantas aisladas en el jardín
Si quieres reconstruir tu jardín y dedicar una zona a arbustos o plantas aisladas, conseguirás un ambiente ligero y no muy cargado.
Lo primero que debes hacer es preparar la tierra. Siempre que vayas a plantar, recuerda hacer esta operación. La tierra necesita ser renovada y alimentada para que las nuevas plantas den su fruto.
Enriquecer la tierra.- Cuando hagas el agujero de plantación, añade un poco de materia orgánica, como por ejemplo sustrato vegetal, a continuación mézclalo con la tierra extraída que a su vez servirá para cubrir la planta.
Si lo prefieres puedes crear tu propio remedio casero para enriquecer la tierra, como por ejemplo, introduciendo cáscaras de huevo machacadas en el agujero. Será una importante fuente de calcio y mejorará el drenaje.
Plantar los ejemplares.-
1. Lo primero es cavar el agujero, que debe ser dos veces más ancho que el cepellón, o el grueso de las raíces.
2. A continuación mezcla la tierra del fondo con la materia orgánica (para enriquecerlo). Remuévelo bien con una pala u horquilla
3. Saca la planta o el arbusto del tiesto, o coge el cepellón. Vuélcalo ligeramente y sujeta los tallos con cuidados.
4. Introduce la planta en el hoyo, de manera que quede al nivel del suelo.
5. Rellena el agujero con tierra y reafirma el terreno pisándolo. Para finalizar la operación, da un buen riego a la zona.
Haz lo mismo para cada uno de los ejemplares que quieres plantar, manteniendo una buena distancia, procurando que queden con una distribución original.
Un par de trucos.- Recuerda siempre que si vas a replantar tu jardín en épocas calurosas debes eliminar de la planta, árbol o arbusto los tallos débiles. Corta las hojas más grandes para evitar el exceso de transpiración y la consiguiente pérdida de agua
Si quieres reconstruir tu jardín y dedicar una zona a arbustos o plantas aisladas, conseguirás un ambiente ligero y no muy cargado.
Lo primero que debes hacer es preparar la tierra. Siempre que vayas a plantar, recuerda hacer esta operación. La tierra necesita ser renovada y alimentada para que las nuevas plantas den su fruto.
Enriquecer la tierra.- Cuando hagas el agujero de plantación, añade un poco de materia orgánica, como por ejemplo sustrato vegetal, a continuación mézclalo con la tierra extraída que a su vez servirá para cubrir la planta.
Si lo prefieres puedes crear tu propio remedio casero para enriquecer la tierra, como por ejemplo, introduciendo cáscaras de huevo machacadas en el agujero. Será una importante fuente de calcio y mejorará el drenaje.
Plantar los ejemplares.-
1. Lo primero es cavar el agujero, que debe ser dos veces más ancho que el cepellón, o el grueso de las raíces.
2. A continuación mezcla la tierra del fondo con la materia orgánica (para enriquecerlo). Remuévelo bien con una pala u horquilla
3. Saca la planta o el arbusto del tiesto, o coge el cepellón. Vuélcalo ligeramente y sujeta los tallos con cuidados.
4. Introduce la planta en el hoyo, de manera que quede al nivel del suelo.
5. Rellena el agujero con tierra y reafirma el terreno pisándolo. Para finalizar la operación, da un buen riego a la zona.
Haz lo mismo para cada uno de los ejemplares que quieres plantar, manteniendo una buena distancia, procurando que queden con una distribución original.
Un par de trucos.- Recuerda siempre que si vas a replantar tu jardín en épocas calurosas debes eliminar de la planta, árbol o arbusto los tallos débiles. Corta las hojas más grandes para evitar el exceso de transpiración y la consiguiente pérdida de agua
Curso de Jardineria (11)
El riego y el abonado
De todos es sabido que el agua es un elemento esencial para la supervivencia de todos los seres vivos, y las plantas no son una excepción. Todo lo contrario, necesitan una gran cantidad de agua para sobrevivir y si carecen de ella están condenadas a marchitarse. Si no transcurre mucho tiempo, es posible revitalizar una planta marchita pero, si no, sus hojas comenzarán a rizarse, se volverán marrones y terminarán muriendo. Esto se puede evitar siguiendo unos sencillos consejos.
Consejos para revitalizar la planta.-
1. El agua de la vida: antes de nada, hay que conocer bien el suelo para saber qué es lo que le conviene. Los de tipo arenoso siempre necesitan más agua que los arcillosos, ya que se secan antes, por lo que se tienen que regar a menudo si no llueve antes.
Las plantas de cultivo, sobre todo las herbáceas y las de los macizos, se han de regar en primavera y en verano, nunca en otoño ni en invierno. La primavera y el verano es también la principal temporada para plantar árboles de hoja caduca y arbustos. Es conveniente regarlos mucho a menos que el suelo esté muy húmedo en el momento de plantarlos.¿Por qué? Para asentar las partículas del suelo alrededor de las raíces y prepararlas para que crezcan la primavera siguiente.
2. Los útiles necesarios: si se ha tomado la decisión de llevar a cabo el riego con una regadera, conviene elegir ésta con un pitorro largo, bien equilibrada y con un largo alcance. Una regadera con una alcachofa de agujeros finos es muy útil para las semillas, plantas de semilleros y bandejas de plantas.
En cuanto a las mangueras, existe una amplia variedad de modelos. Es mejor elegirla reforzada con hilo de nylon, para que no se agriete ni gotee. Además, hay que tener cuidado y procurar que los flujos fuertes de agua no se lleven la tierra y descubran las raíces de la planta.
Los aspersores, por su parte, son menos eficaces en plantas ornamentales que en hortalizas, sobre todo en verano. Suelen cubrir un área circular y son muy útiles si no se dispone del tiempo suficiente para dedicarle al jardín. Su uso se hace indispensable cuando las dimensiones de la superficie a regar imposibilitan llevar a cabo esta tarea a través de los mecanismos anteriormente citados.
3. Terreno abonado: no sólo de agua viven las plantas. También necesitan contar siempre con un suficiente suministro de nutrientes. Es imprescindible, por tanto, abonar las plantas si lo que se pretende es verlas crecer de forma sana y vigorosa.
El agua de la lluvia ayudará a filtrar los nutrientes y vitaminas que se depositen sobre la superficie del suelo. El acolchado es una buena forma de cuidar las plantas. Para llevar a cabo esta labor hay que extender una capa de cinco a siete y medio centímetros de materia orgánica alrededor de las plantas de macizos y sus bordes. Se debe hacer sobre suelo húmedo y se descompondrá lentamente enriqueciendo el suelo. Este acolchado impide el crecimiento de las malas hierbas y ayuda a conservar la humedad del suelo. En otoño el material restante se mezcla con el suelo con ayuda de una horca.
De todos es sabido que el agua es un elemento esencial para la supervivencia de todos los seres vivos, y las plantas no son una excepción. Todo lo contrario, necesitan una gran cantidad de agua para sobrevivir y si carecen de ella están condenadas a marchitarse. Si no transcurre mucho tiempo, es posible revitalizar una planta marchita pero, si no, sus hojas comenzarán a rizarse, se volverán marrones y terminarán muriendo. Esto se puede evitar siguiendo unos sencillos consejos.
Consejos para revitalizar la planta.-
1. El agua de la vida: antes de nada, hay que conocer bien el suelo para saber qué es lo que le conviene. Los de tipo arenoso siempre necesitan más agua que los arcillosos, ya que se secan antes, por lo que se tienen que regar a menudo si no llueve antes.
Las plantas de cultivo, sobre todo las herbáceas y las de los macizos, se han de regar en primavera y en verano, nunca en otoño ni en invierno. La primavera y el verano es también la principal temporada para plantar árboles de hoja caduca y arbustos. Es conveniente regarlos mucho a menos que el suelo esté muy húmedo en el momento de plantarlos.¿Por qué? Para asentar las partículas del suelo alrededor de las raíces y prepararlas para que crezcan la primavera siguiente.
2. Los útiles necesarios: si se ha tomado la decisión de llevar a cabo el riego con una regadera, conviene elegir ésta con un pitorro largo, bien equilibrada y con un largo alcance. Una regadera con una alcachofa de agujeros finos es muy útil para las semillas, plantas de semilleros y bandejas de plantas.
En cuanto a las mangueras, existe una amplia variedad de modelos. Es mejor elegirla reforzada con hilo de nylon, para que no se agriete ni gotee. Además, hay que tener cuidado y procurar que los flujos fuertes de agua no se lleven la tierra y descubran las raíces de la planta.
Los aspersores, por su parte, son menos eficaces en plantas ornamentales que en hortalizas, sobre todo en verano. Suelen cubrir un área circular y son muy útiles si no se dispone del tiempo suficiente para dedicarle al jardín. Su uso se hace indispensable cuando las dimensiones de la superficie a regar imposibilitan llevar a cabo esta tarea a través de los mecanismos anteriormente citados.
3. Terreno abonado: no sólo de agua viven las plantas. También necesitan contar siempre con un suficiente suministro de nutrientes. Es imprescindible, por tanto, abonar las plantas si lo que se pretende es verlas crecer de forma sana y vigorosa.
El agua de la lluvia ayudará a filtrar los nutrientes y vitaminas que se depositen sobre la superficie del suelo. El acolchado es una buena forma de cuidar las plantas. Para llevar a cabo esta labor hay que extender una capa de cinco a siete y medio centímetros de materia orgánica alrededor de las plantas de macizos y sus bordes. Se debe hacer sobre suelo húmedo y se descompondrá lentamente enriqueciendo el suelo. Este acolchado impide el crecimiento de las malas hierbas y ayuda a conservar la humedad del suelo. En otoño el material restante se mezcla con el suelo con ayuda de una horca.
Curso de Jardineria (10)
*El cuidado de las plantas de casa en el verano
Los meses de calor ponen a prueba la resistencia de las plantas de la terraza o balcón. Las altas temperaturas y el ambiente asfixiante de la ciudad causarán bajas entre ellas aunque, curiosamente, en la mayoría de los casos se deberá a un exceso de humedad. Y es que hay que saber que el exceso de agua es mucho más perjudicial para las plantas que la sed, ya que empobrece la tierra, provoca enfermedades y acaba por marchitarlas.
Cuidados de las plantas.- Veamos algunos cuidados para que las plantas puedan disfrutar del verano.
1. Limpieza de las plantas: tan importante como regarlas es mantener a las plantas libres de hojas y flores secas, que seguirán absorbiendo agua y frenarán el desarrollo de las partes sanas. Asimismo, el polvo y la suciedad no las dejarán respirar. Es posible pulverizarlas con agua jabonosa aclarando después abundantemente. Además, este método alejará a los parásitos.
2. Agua sobrante: el agua sobrante que eliminan los tiestos arrastra buena parte de los nutrientes que la planta necesita para vivir, por ello no es conveniente desperdiciarla. Se pueden platos o cuencos debajo de los tiestos para recogerla y regar con ella el resto de plantas.
3. En caso de salir de viaje: es un error dejar las plantas en la bañera con agua cuando se sale de vacaciones: la tierra se encharca y las raíces se pudren. Un viejo truco consiste en colocarlas alrededor de un cubo con agua del que se sacan unos cordones gruesos que se enterrarán en cada maceta. Los cordones conducirán el agua del cubo (por capilaridad) al tiesto en función de sus necesidades.
4. Regar: cómo y cuanto: el riego debe suponer el aporte necesario para cada planta: ni más, ni menos. En la dosificación exacta está el éxito de su desarrollo. Las características de la tierra y de la planta determinarán el volúmen de los aportes.
Las tierras arenosas apenas retienen el agua, por lo que se debe calcular la dósis antes de regar. Las arcillosas, sin embargo, se encharcan mucho antes y pueden dar la sensación de saturación sin que el agua llegue a la zona de enraizado. Aunque siempre es mejor regar al atardecer, (para evitar la evaporación inmediata), en otoño e invierno se puede hacer por la mañana, directamente bajo la planta, con un tubo o embudo.
En los primeros días de sol primaveral es mejor añadir el agua al plato de las macetas, para que las raíces la absorban y no se dañen los brotes. Aún en los días de sol la tierra de las plantas puede mantener buenos niveles de humedad en su interior, que se debe verificar introduciendo un palo y comprobando que sale empapado.
Los meses de calor ponen a prueba la resistencia de las plantas de la terraza o balcón. Las altas temperaturas y el ambiente asfixiante de la ciudad causarán bajas entre ellas aunque, curiosamente, en la mayoría de los casos se deberá a un exceso de humedad. Y es que hay que saber que el exceso de agua es mucho más perjudicial para las plantas que la sed, ya que empobrece la tierra, provoca enfermedades y acaba por marchitarlas.
Cuidados de las plantas.- Veamos algunos cuidados para que las plantas puedan disfrutar del verano.
1. Limpieza de las plantas: tan importante como regarlas es mantener a las plantas libres de hojas y flores secas, que seguirán absorbiendo agua y frenarán el desarrollo de las partes sanas. Asimismo, el polvo y la suciedad no las dejarán respirar. Es posible pulverizarlas con agua jabonosa aclarando después abundantemente. Además, este método alejará a los parásitos.
2. Agua sobrante: el agua sobrante que eliminan los tiestos arrastra buena parte de los nutrientes que la planta necesita para vivir, por ello no es conveniente desperdiciarla. Se pueden platos o cuencos debajo de los tiestos para recogerla y regar con ella el resto de plantas.
3. En caso de salir de viaje: es un error dejar las plantas en la bañera con agua cuando se sale de vacaciones: la tierra se encharca y las raíces se pudren. Un viejo truco consiste en colocarlas alrededor de un cubo con agua del que se sacan unos cordones gruesos que se enterrarán en cada maceta. Los cordones conducirán el agua del cubo (por capilaridad) al tiesto en función de sus necesidades.
4. Regar: cómo y cuanto: el riego debe suponer el aporte necesario para cada planta: ni más, ni menos. En la dosificación exacta está el éxito de su desarrollo. Las características de la tierra y de la planta determinarán el volúmen de los aportes.
Las tierras arenosas apenas retienen el agua, por lo que se debe calcular la dósis antes de regar. Las arcillosas, sin embargo, se encharcan mucho antes y pueden dar la sensación de saturación sin que el agua llegue a la zona de enraizado. Aunque siempre es mejor regar al atardecer, (para evitar la evaporación inmediata), en otoño e invierno se puede hacer por la mañana, directamente bajo la planta, con un tubo o embudo.
En los primeros días de sol primaveral es mejor añadir el agua al plato de las macetas, para que las raíces la absorban y no se dañen los brotes. Aún en los días de sol la tierra de las plantas puede mantener buenos niveles de humedad en su interior, que se debe verificar introduciendo un palo y comprobando que sale empapado.
Curso de Jardineria (9)
La situación de las plantas en el jardín
Para situar las plantas en tu jardín es primordial conocer cuáles son las condiciones ideales para situar las plantas. Para ello, es imprescindible que la parcela sea un lugar muy soleado, con buena tierra y protegido del viento.
Antes de plantar, se deben conocer las características del suelo. Así, dependiendo del tipo de plantas que crezcan en un terreno, se podrá indicar su calidad y naturaleza. Si, por ejemplo, en un jardín crecen rododendros y azaleas, la tierra es de carácter ácido. Cada planta necesita y muestra preferencia por un tipo distinto de suelo. También existe la posibilidad de que en un lugar se presenten más de un tipo de suelo. De esta forma, se puede aprovechar cada uno de los espacios y plantar diferentes variedades de flores. Para conocerlos, se debe hacer con anterioridad una prueba de suelo.
Qué cultivar y dónde.- La mayor parte de las plantas se adaptan a todo tipo de suelo y toleran los terrenos fértiles, siempre que no sean ni muy húmedos ni muy secos durante un periodo de tiempo muy largo. Las plantas más frágiles son las que no soportan la cal. La exposición al viento y las temperaturas dependen también de la situación del jardín.
Se debe tener en cuenta que estos factores influyen en el desarrollo las plantas, y las ráfagas de viento pueden dañarlas. Un buen truco, antes de comprarlas, es asomarse al jardín de los vecinos y tomar buena nota de lo que allí crece.
Orienta tu jardín.- Según la orientación del jardín, las plantas recibirán la luz del sol durante más o menos tiempo. Lo ideal sería que las plantas estuvieran expuestas a los rayos solares la mayor cantidad de tiempo posible. Esta orientación tiene un inconveniente: sufrirá fuertes vientos aunque, generalmente, de naturaleza cálida.
La peor orientación resultaría la que dejase al jardín sin la incidencia directa de los rayos del astro rey, o si predomina la sombra durante la tarde. Esta orientación suele ir acompañada de vientos fuertes y cortantes.
Para situar las plantas en tu jardín es primordial conocer cuáles son las condiciones ideales para situar las plantas. Para ello, es imprescindible que la parcela sea un lugar muy soleado, con buena tierra y protegido del viento.
Antes de plantar, se deben conocer las características del suelo. Así, dependiendo del tipo de plantas que crezcan en un terreno, se podrá indicar su calidad y naturaleza. Si, por ejemplo, en un jardín crecen rododendros y azaleas, la tierra es de carácter ácido. Cada planta necesita y muestra preferencia por un tipo distinto de suelo. También existe la posibilidad de que en un lugar se presenten más de un tipo de suelo. De esta forma, se puede aprovechar cada uno de los espacios y plantar diferentes variedades de flores. Para conocerlos, se debe hacer con anterioridad una prueba de suelo.
Qué cultivar y dónde.- La mayor parte de las plantas se adaptan a todo tipo de suelo y toleran los terrenos fértiles, siempre que no sean ni muy húmedos ni muy secos durante un periodo de tiempo muy largo. Las plantas más frágiles son las que no soportan la cal. La exposición al viento y las temperaturas dependen también de la situación del jardín.
Se debe tener en cuenta que estos factores influyen en el desarrollo las plantas, y las ráfagas de viento pueden dañarlas. Un buen truco, antes de comprarlas, es asomarse al jardín de los vecinos y tomar buena nota de lo que allí crece.
Orienta tu jardín.- Según la orientación del jardín, las plantas recibirán la luz del sol durante más o menos tiempo. Lo ideal sería que las plantas estuvieran expuestas a los rayos solares la mayor cantidad de tiempo posible. Esta orientación tiene un inconveniente: sufrirá fuertes vientos aunque, generalmente, de naturaleza cálida.
La peor orientación resultaría la que dejase al jardín sin la incidencia directa de los rayos del astro rey, o si predomina la sombra durante la tarde. Esta orientación suele ir acompañada de vientos fuertes y cortantes.
Curso de jardineria (8)
El cuidado del césped
Uno de los elementos más decorativos del jardín es el césped. Pero primero hay que saber cómo plantarlo y cuál es el lugar idóneo. El primer paso es buscar un lugar despejado que no tenga árboles cerca y, si es posible, de difícil acceso al perro que habite en la casa o a otros animales. En verano ha de tener suficiente sol, más de la mitad del día.
En segundo lugar, hay que llevar a cabo la siembra. El método más tradicional, aunque más arduo, es hacerlo a mano. Primero hay que marcar con estacas y cuerdas el césped, formando franjas de un metro de ancho por el largo que desees. La cantidad de semillas que se han de sembrar varía de un suelo muy fértil a un suelo menos rico. En el primer caso, a cada 0,8 m² le corresponde 16 g de semilla. Si corresponde a la segunda opción, conviene doblar la cantidad.
Una solución rápida.- El tepes es un trozo de hierba que ya ha sido plantado, desprendido del suelo y enrollado. Generalmente, tiene adherido un suelo de 2 centímetros. De esta manera, se puede lograr disponer de un césped instantáneo y, así, evitar la erosión en las laderas.
Fertilizar el césped.- Hacia finales de la primavera, y de manera uniforme, conviene alimentar el césped con un fertilizante adecuado. La cantidad exacta que no se debe exceder es de 100 gramos por cada 0,8 metros cuadrados. En verano, en vez de 100 gramos serán. Y, cuando llegue el otoño, se debe aplicar un abono con bajo contenido en nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y el potasio.
Riego y aireado.- Si el césped no dispone del agua que necesita para su desarrollo, se pondrá de color amarillo o marrón, se secará y terminará muriendo. El remedio es muy sencillo: regarlo abundantemente. Y con mayor frecuencia si es verano y hace calor.
Se debe verter el agua lentamente y en cantidades generosas, como para empapar unos 2,5 centímetros de suelo. Si se dispone de poco tiempo para llevar a cabo esta tarea, se debe utilizar un aspersor, y mejor utilizar aquél que tenga el chorro más fino.
En cuanto al aireado, favorece el crecimiento, sano y feliz, del césped, oxigenándolo. Se debe hacer con una horca de jardín introduciendo sus dientes hasta unos 7,5 centímetros de profundidad. Hay que remover hasta que el césped se levante un poco y repetir la operación cada cuarto de hora. Se puede airear el césped siempre que se considere necesario, aunque se suele realizar en otoño.
Uno de los elementos más decorativos del jardín es el césped. Pero primero hay que saber cómo plantarlo y cuál es el lugar idóneo. El primer paso es buscar un lugar despejado que no tenga árboles cerca y, si es posible, de difícil acceso al perro que habite en la casa o a otros animales. En verano ha de tener suficiente sol, más de la mitad del día.
En segundo lugar, hay que llevar a cabo la siembra. El método más tradicional, aunque más arduo, es hacerlo a mano. Primero hay que marcar con estacas y cuerdas el césped, formando franjas de un metro de ancho por el largo que desees. La cantidad de semillas que se han de sembrar varía de un suelo muy fértil a un suelo menos rico. En el primer caso, a cada 0,8 m² le corresponde 16 g de semilla. Si corresponde a la segunda opción, conviene doblar la cantidad.
Una solución rápida.- El tepes es un trozo de hierba que ya ha sido plantado, desprendido del suelo y enrollado. Generalmente, tiene adherido un suelo de 2 centímetros. De esta manera, se puede lograr disponer de un césped instantáneo y, así, evitar la erosión en las laderas.
Fertilizar el césped.- Hacia finales de la primavera, y de manera uniforme, conviene alimentar el césped con un fertilizante adecuado. La cantidad exacta que no se debe exceder es de 100 gramos por cada 0,8 metros cuadrados. En verano, en vez de 100 gramos serán. Y, cuando llegue el otoño, se debe aplicar un abono con bajo contenido en nitrógeno en relación con el ácido fosfórico y el potasio.
Riego y aireado.- Si el césped no dispone del agua que necesita para su desarrollo, se pondrá de color amarillo o marrón, se secará y terminará muriendo. El remedio es muy sencillo: regarlo abundantemente. Y con mayor frecuencia si es verano y hace calor.
Se debe verter el agua lentamente y en cantidades generosas, como para empapar unos 2,5 centímetros de suelo. Si se dispone de poco tiempo para llevar a cabo esta tarea, se debe utilizar un aspersor, y mejor utilizar aquél que tenga el chorro más fino.
En cuanto al aireado, favorece el crecimiento, sano y feliz, del césped, oxigenándolo. Se debe hacer con una horca de jardín introduciendo sus dientes hasta unos 7,5 centímetros de profundidad. Hay que remover hasta que el césped se levante un poco y repetir la operación cada cuarto de hora. Se puede airear el césped siempre que se considere necesario, aunque se suele realizar en otoño.
Curso de Jardineria (7)
Continuamos hablando de los cuidados del jardín.
Antes de plantar.- Lo primero que hay que hacer antes de plantar el césped es preparar correctamente la zona en la que se vaya a hacer, con el fin de que el suelo se encuentre en óptimas condiciones. Así, si el césped se va a sembrar por primera vez en esa superficie, conviene que se encuentre a cielo abierto o, de lo contrario, no tener más de medio día de sombra en verano, porque no crecerá con la fuerza necesaria.
Cuando la capa del suelo contenga excesiva arena o yeso, se debe enriquecer aplicando una capa de entre tres y cinco centímetros de turba o musgo. Si el suelo es suficientemente rico, esto no es necesario, pero tampoco está de más, ya que la aplicación de fertilizantes siempre es positiva para el césped. El siguiente paso a realizar es comprobar la nivelación del terreno, así como el drenaje, para posteriormente rastrillar la tierra hasta una profundidad de unos quince centímetros, procurando eliminar todos los terrones. Esta preparación del terreno se puede efectuar durante todo el año, menos cuando el suelo se encuentre mojado o embarrado.
Plantación.- Una vez que se hayan realizado los pasos de preparación del terreno es conveniente proceder a la siembra, que se puede llevar a cabo, igualmente, en cualquier época del año, excepto en invierno. No obstante, se indica el otoño como mejor momento, ya que las lluvias de esta temporada favorecerán el desarrollo de la hierba. En cuanto a las semillas, cabe destacar que son muy pequeñas, por lo que no conviene sembrar cuando haga viento y asegurarse de que el suelo se encuentre levemente húmedo.
Las semillas se deben administrar generosamente para que el césped sea capaz de cubrir todo el suelo, pero el exceso de semillas puede provocar que los plantones se pudran. Así, en suelos bastante fértiles se debe aplicar treinta gramos por metro cuadrado, mientras que en suelos más pobres hay que aumentar esta cifra hasta sesenta gramos El mejor método para sembrar consiste en colocar cuerdas tensadas a una distancia de un metro entre ellas. Posteriormente, se preparan pequeños montones de treinta gramos con las semillas y se marca en el suelo la superficie que corresponde a un metro cuadrado. Finalmente, hay que distribuir las semillas de forma regular. Una vez sembrado, conviene rastrillar el suelo para ayudar a las semillas a penetrar en la tierra.
Antes de plantar.- Lo primero que hay que hacer antes de plantar el césped es preparar correctamente la zona en la que se vaya a hacer, con el fin de que el suelo se encuentre en óptimas condiciones. Así, si el césped se va a sembrar por primera vez en esa superficie, conviene que se encuentre a cielo abierto o, de lo contrario, no tener más de medio día de sombra en verano, porque no crecerá con la fuerza necesaria.
Cuando la capa del suelo contenga excesiva arena o yeso, se debe enriquecer aplicando una capa de entre tres y cinco centímetros de turba o musgo. Si el suelo es suficientemente rico, esto no es necesario, pero tampoco está de más, ya que la aplicación de fertilizantes siempre es positiva para el césped. El siguiente paso a realizar es comprobar la nivelación del terreno, así como el drenaje, para posteriormente rastrillar la tierra hasta una profundidad de unos quince centímetros, procurando eliminar todos los terrones. Esta preparación del terreno se puede efectuar durante todo el año, menos cuando el suelo se encuentre mojado o embarrado.
Plantación.- Una vez que se hayan realizado los pasos de preparación del terreno es conveniente proceder a la siembra, que se puede llevar a cabo, igualmente, en cualquier época del año, excepto en invierno. No obstante, se indica el otoño como mejor momento, ya que las lluvias de esta temporada favorecerán el desarrollo de la hierba. En cuanto a las semillas, cabe destacar que son muy pequeñas, por lo que no conviene sembrar cuando haga viento y asegurarse de que el suelo se encuentre levemente húmedo.
Las semillas se deben administrar generosamente para que el césped sea capaz de cubrir todo el suelo, pero el exceso de semillas puede provocar que los plantones se pudran. Así, en suelos bastante fértiles se debe aplicar treinta gramos por metro cuadrado, mientras que en suelos más pobres hay que aumentar esta cifra hasta sesenta gramos El mejor método para sembrar consiste en colocar cuerdas tensadas a una distancia de un metro entre ellas. Posteriormente, se preparan pequeños montones de treinta gramos con las semillas y se marca en el suelo la superficie que corresponde a un metro cuadrado. Finalmente, hay que distribuir las semillas de forma regular. Una vez sembrado, conviene rastrillar el suelo para ayudar a las semillas a penetrar en la tierra.
Curso de Jardineria (6)
. El césped, la base del jardín
Sin duda, el césped es la base y parte principal del cualquier jardín, ya sea privado o público. Por ello, no hay que olvidar su importancia a la hora de dar forma al espacio y hay que conocer algunas de sus características, con el fin de plantar el más adecuado y de hacerlo convenientemente. Además, no se debe pasar por alto la importancia decorativa de este elemento, que crea zonas ideales para la colocación de flores o plantas.
Asimismo, proporciona una base suave y blanda con el fin de que se convierta en espacio acogedor y zona para el juego de los más pequeños. No obstante, éste suele ser el elemento menos cuidado del vergel, a pesar de su gran utilidad y de que no requiere excesiva atención. En la mayoría de los casos, el único tratamiento que recibe es ser cortado habitualmente.
Tipos de césped.- El césped es un tipo de hierba, de las cuales existen en el mundo unas mil clases conocidas. No todas éstas son empleadas como césped, ya que deben ser capaces de soportar los habituales cortes y de formar una tupida alfombra y una cubierta densa. Dependiendo del objetivo con el que se plante, se empleará una u otra clase, aunque normalmente se suelen efectuar mezclas entre diferentes hierbas para obtener ejemplares satisfactorios.
El césped de jardín, a excepción de aquel que se encuentra recién plantado, se verá enseguida invadido por las especies de hierbas nativas de cada zona. Para evitarlo, se debe seguir una estricta rutina de cultivo, sobre todo cuando el césped se planta con una función ornamental. Hay varios tipos, que son los más utilizados en la elaboración de jardines. El primero de ellos es el denominado césped de manzanilla, particularmente apropiado para zonas de pequeño tamaño, donde el suelo sea seco y arenoso. Se caracteriza por sus hojas aromáticas que forman una tupida cubierta en el suelo.
Por otro lado, se encuentra el tomillo silvestre, un césped que sólo requiere una poda anual, que ha de hacerse tras la floración. Por su parte, la Camomila es una planta que posee las hojas estrechas y unas flores anchas y blancas similares a las margaritas. Para zonas de clima seco es muy útil el trébol blanco u holandés, que proporciona una hermosa cubierta verde que no amarillea ni en las épocas más secas. El trébol elabora una cubierta muy verde de fácil mantenimiento, pero necesita un suelo alcalino para prosperar. Sin embargo, según los expertos en el tema, la variedad más conveniente es el Treneague, que no suele florecer pero que es excesivamente útil por no requerir apenas corte.
Sin duda, el césped es la base y parte principal del cualquier jardín, ya sea privado o público. Por ello, no hay que olvidar su importancia a la hora de dar forma al espacio y hay que conocer algunas de sus características, con el fin de plantar el más adecuado y de hacerlo convenientemente. Además, no se debe pasar por alto la importancia decorativa de este elemento, que crea zonas ideales para la colocación de flores o plantas.
Asimismo, proporciona una base suave y blanda con el fin de que se convierta en espacio acogedor y zona para el juego de los más pequeños. No obstante, éste suele ser el elemento menos cuidado del vergel, a pesar de su gran utilidad y de que no requiere excesiva atención. En la mayoría de los casos, el único tratamiento que recibe es ser cortado habitualmente.
Tipos de césped.- El césped es un tipo de hierba, de las cuales existen en el mundo unas mil clases conocidas. No todas éstas son empleadas como césped, ya que deben ser capaces de soportar los habituales cortes y de formar una tupida alfombra y una cubierta densa. Dependiendo del objetivo con el que se plante, se empleará una u otra clase, aunque normalmente se suelen efectuar mezclas entre diferentes hierbas para obtener ejemplares satisfactorios.
El césped de jardín, a excepción de aquel que se encuentra recién plantado, se verá enseguida invadido por las especies de hierbas nativas de cada zona. Para evitarlo, se debe seguir una estricta rutina de cultivo, sobre todo cuando el césped se planta con una función ornamental. Hay varios tipos, que son los más utilizados en la elaboración de jardines. El primero de ellos es el denominado césped de manzanilla, particularmente apropiado para zonas de pequeño tamaño, donde el suelo sea seco y arenoso. Se caracteriza por sus hojas aromáticas que forman una tupida cubierta en el suelo.
Por otro lado, se encuentra el tomillo silvestre, un césped que sólo requiere una poda anual, que ha de hacerse tras la floración. Por su parte, la Camomila es una planta que posee las hojas estrechas y unas flores anchas y blancas similares a las margaritas. Para zonas de clima seco es muy útil el trébol blanco u holandés, que proporciona una hermosa cubierta verde que no amarillea ni en las épocas más secas. El trébol elabora una cubierta muy verde de fácil mantenimiento, pero necesita un suelo alcalino para prosperar. Sin embargo, según los expertos en el tema, la variedad más conveniente es el Treneague, que no suele florecer pero que es excesivamente útil por no requerir apenas corte.
viernes, 29 de agosto de 2008
Curso de jardineria (5)
Cómo aplicar los fertilizantes.-
Primero: hay que introducirlo antes de sembrar o plantar, o encima del suelo mientras las plantas crecen.
Segundo: es conveniente una base al suelo unos días antes de sembrar. Si es demasiado tarde y se va a plantar ya, hay que aplicarlo dentro de los centímetros superiores.
Tercero: también existen fertilizantes en forma de líquido o polvo soluble; hay que disolverlos en el agua del riego o pulverizarlos sobre el follaje.
Cuarto: por último, si se busca un abono que actúe con rapidez, conviene adquirir los abonos foliares, que deben aplicarse con el suelo húmedo y sin sol.
8. Las malas hierbas
Las malas hierbas son aquellas que crecen donde no deben hacerlo. Se las denomina así porque compiten con otros cultivos del jardín por la luz, el agua y los alimentos. Además, pueden estropear la estética de éste y crear un entorno propenso a las enfermedades y plagas.
Soluciones para combatir las malas hierbas.-
1.Malas hierbas anuales: hay que tener mucho cuidado con este tipo de hierbas, ya que experimentan varios ciclos dentro de una misma temporada. Esto significa que suelen producir grandes cantidades de semillas y, por lo tanto, se reproducen fácilmente y a gran velocidad.
El invierno es una buena época para deshacerse de estos molestos hierbajos. Lo mejor es enterrarlos en el fondo de zanjas, mezclándolos con abono orgánico o compost para el jardín.
2. Malas hierbas perennes: las perennes, sobreviven incluso en invierno, gracias a los tallos y raíces que tienen bajo tierra. Se tiene que excavar y arrancar de cuajo la raíz de cada una de las plantas. La solución más eficaz es quemarlas, una vez se tengan todas.
3. La azada, el mejor instrumento: hay que preparar bien la azada; de esta manera resultará más fácil arrancarlas desde la raíz. Conviene realizar esta tarea en un día cálido y seco, para que así las malas hierbas se marchiten y mueran con facilidad. Es conveniente que no se esparzan las semillas de estos yerbajos.
4. El acolchado: el acolchado es muy útil para estos casos. Tanto el polietileno negro como el acolchado orgánico forman una barrera física que impide el crecimiento de hierbas no deseadas, calienta el suelo y conserva la humedad. Esta técnica puede adelantar la cosecha hasta tres semanas.
Si se elige el polietileno, hay que enterrar los bordes o fijarlos, poniendo piedras pesadas sobre ellos para que no se vuelen con repentinas ráfagas de viento. Si se prefiere el acolchado orgánico, se puede utilizar como fertilizante del suelo si se entierra en él al final de la temporada de cosecha. Así se mejorarará su estructura y composición.
5. La última solución, los productos químicos: ésta es la última solución, la que sólo se ha de utilizar si falla todo lo demás, porque los herbicidas matarán todo el tejido verde que encuentren. Además es peligroso si se tiene niños o animales que puedan entrar en contacto con el jardín, ya que lo que es perjudicial para un ser vivo suele serlo para todos.
De cualquier forma, si se opta por utilizarlos, conviene consultar al vendedor sobre cuál es el que más conviene al jardín según el tipo de suelo y de hierbas que se quieran
Primero: hay que introducirlo antes de sembrar o plantar, o encima del suelo mientras las plantas crecen.
Segundo: es conveniente una base al suelo unos días antes de sembrar. Si es demasiado tarde y se va a plantar ya, hay que aplicarlo dentro de los centímetros superiores.
Tercero: también existen fertilizantes en forma de líquido o polvo soluble; hay que disolverlos en el agua del riego o pulverizarlos sobre el follaje.
Cuarto: por último, si se busca un abono que actúe con rapidez, conviene adquirir los abonos foliares, que deben aplicarse con el suelo húmedo y sin sol.
8. Las malas hierbas
Las malas hierbas son aquellas que crecen donde no deben hacerlo. Se las denomina así porque compiten con otros cultivos del jardín por la luz, el agua y los alimentos. Además, pueden estropear la estética de éste y crear un entorno propenso a las enfermedades y plagas.
Soluciones para combatir las malas hierbas.-
1.Malas hierbas anuales: hay que tener mucho cuidado con este tipo de hierbas, ya que experimentan varios ciclos dentro de una misma temporada. Esto significa que suelen producir grandes cantidades de semillas y, por lo tanto, se reproducen fácilmente y a gran velocidad.
El invierno es una buena época para deshacerse de estos molestos hierbajos. Lo mejor es enterrarlos en el fondo de zanjas, mezclándolos con abono orgánico o compost para el jardín.
2. Malas hierbas perennes: las perennes, sobreviven incluso en invierno, gracias a los tallos y raíces que tienen bajo tierra. Se tiene que excavar y arrancar de cuajo la raíz de cada una de las plantas. La solución más eficaz es quemarlas, una vez se tengan todas.
3. La azada, el mejor instrumento: hay que preparar bien la azada; de esta manera resultará más fácil arrancarlas desde la raíz. Conviene realizar esta tarea en un día cálido y seco, para que así las malas hierbas se marchiten y mueran con facilidad. Es conveniente que no se esparzan las semillas de estos yerbajos.
4. El acolchado: el acolchado es muy útil para estos casos. Tanto el polietileno negro como el acolchado orgánico forman una barrera física que impide el crecimiento de hierbas no deseadas, calienta el suelo y conserva la humedad. Esta técnica puede adelantar la cosecha hasta tres semanas.
Si se elige el polietileno, hay que enterrar los bordes o fijarlos, poniendo piedras pesadas sobre ellos para que no se vuelen con repentinas ráfagas de viento. Si se prefiere el acolchado orgánico, se puede utilizar como fertilizante del suelo si se entierra en él al final de la temporada de cosecha. Así se mejorarará su estructura y composición.
5. La última solución, los productos químicos: ésta es la última solución, la que sólo se ha de utilizar si falla todo lo demás, porque los herbicidas matarán todo el tejido verde que encuentren. Además es peligroso si se tiene niños o animales que puedan entrar en contacto con el jardín, ya que lo que es perjudicial para un ser vivo suele serlo para todos.
De cualquier forma, si se opta por utilizarlos, conviene consultar al vendedor sobre cuál es el que más conviene al jardín según el tipo de suelo y de hierbas que se quieran
Curso de jardineria (4)
Mejora del suelo
Para mejorar el estado del suelo y convertirlo en la mejor mezcla de cultivo para plantas se han de seguir unas sencillas pautas de nutrición y cuidados.
Ante todo, es muy importante tener en cuenta la naturaleza del suelo, porque el humus (materia orgánica vegetal y animal en descomposición que abona la tierra) comienza a debilitarse tan pronto como se cava un trozo de tierra.
Acidez y alcalinidad: pH.- Cada suelo necesita un alimento distinto según su composición, necesidades y su pH. Al igual que la piel del ser humano, el suelo tiene una medida llamada pH que determina su alcalinidad o acidez. Cuando uno es rico en cal o en creta, se dice que es alcalino. En el caso contrario, se trata de un suelo ácido. Generalmente, un pH por encima de 7,0 indica un suelo alcalino, mientras que un pH inferior a 6,5 es ácido. La mayoría de las plantas preferirán un pH comprendido entre estos dos extremos y será muy raro encontrar alguna vez un suelo con un pH por encima de 8,5 o por debajo de 4,5. Las plantas que se cultiven en un jardín, tienen que tener unas características adecuadas al pH de la tierra en la que van a desarrollarse.
Modificar el pH.- Para elevar el pH del suelo, es decir, para aumentar su equilibrio alcalino, simplemente hay que añadirle cal hidratada, cal del suelo corriente o creta (carbonato cálcico), siguiendo las indicaciones del paquete.
Reducir el pH del terreno para hacerlo más ácido resultará más difícil. En primer lugar, hay que sustituir la turba por otra materia orgánica para enriquecerlo. Una vez enriquecido se debe aplicar azufre a las flores; teniendo en cuenta que la proporción variará de un suelo arenoso (100 gr por cada 0,8 m²) a un suelo arcilloso (225 gr por cada 0,8 m²). Es preciso que se compruebe mensualmente el nivel del pH.
Los fertilizantes.- El jardín está constituido por un conjunto de seres vivos a los que se debe que nutrir. Hay que alimentarlo con fertilizantes orgánicos e inorgánicos, puesto que ambos son necesarios e importantes para él.
Continuamos hablando de las cosas que se deben tener en cuenta para mejorar el jardín.
Materiales orgánicos.- ¿Qué vitaminas necesita tu jardín?
1. Fibra de coco: la fibra de coco puede utilizarse como un elemento más de la mezcla de cultivo. Se utiliza con plantas a las que les gusta la acidez (pH 5,5-6,3) y se encuentra en tiendas de jardinería.
2. Algas: se introducen directamente en el suelo húmedo del jardín, si está parcialmente debilitado o poco nutrido. Contienen, sobre todo, potasio y se adquieren en cualquier comercio, incluso en herbolarios.
Compost de Setas.- Normalmente, el compost de setas se emplea para nutrir tierras con carencias orgánicas. Sin embargo, en el caso de que los vegetales que se cultiven rechacen la cal, es preferible usar otro tipo de fertilizante. Lo venden los cultivadores de setas y, normalmente, contienen abono animal, marga y creta.
1. Compost de lombrices: es uno de los nutrientes más comunes. Se aplica una pequeña capa del mismo sobre la tierra a fertilizar y las plantas crecerán vigorosas y sanas. Se puede encontrar en un centro especializado o en cualquier vivero.
2. Compost para jardín: está compuesto por una gran variedad de desperdicios de jardín y de cocina que se hayan quedado pudriendo durante meses, es uno de los mejores acondicionadores y nutrientes del suelo.
Materiales inorgánicos: inyecciones de nutrientes.- En la etiqueta de estos fertilizantes se determinarán sus características: los hay simples, que muestran su contenido en nutrientes en términos de nitrógeno (N), ácido fosfórico (P2O5) y potasio (K2O), y también los hay compuestos, que suministran cantidades variables de los tres nutrientes.
Para mejorar el estado del suelo y convertirlo en la mejor mezcla de cultivo para plantas se han de seguir unas sencillas pautas de nutrición y cuidados.
Ante todo, es muy importante tener en cuenta la naturaleza del suelo, porque el humus (materia orgánica vegetal y animal en descomposición que abona la tierra) comienza a debilitarse tan pronto como se cava un trozo de tierra.
Acidez y alcalinidad: pH.- Cada suelo necesita un alimento distinto según su composición, necesidades y su pH. Al igual que la piel del ser humano, el suelo tiene una medida llamada pH que determina su alcalinidad o acidez. Cuando uno es rico en cal o en creta, se dice que es alcalino. En el caso contrario, se trata de un suelo ácido. Generalmente, un pH por encima de 7,0 indica un suelo alcalino, mientras que un pH inferior a 6,5 es ácido. La mayoría de las plantas preferirán un pH comprendido entre estos dos extremos y será muy raro encontrar alguna vez un suelo con un pH por encima de 8,5 o por debajo de 4,5. Las plantas que se cultiven en un jardín, tienen que tener unas características adecuadas al pH de la tierra en la que van a desarrollarse.
Modificar el pH.- Para elevar el pH del suelo, es decir, para aumentar su equilibrio alcalino, simplemente hay que añadirle cal hidratada, cal del suelo corriente o creta (carbonato cálcico), siguiendo las indicaciones del paquete.
Reducir el pH del terreno para hacerlo más ácido resultará más difícil. En primer lugar, hay que sustituir la turba por otra materia orgánica para enriquecerlo. Una vez enriquecido se debe aplicar azufre a las flores; teniendo en cuenta que la proporción variará de un suelo arenoso (100 gr por cada 0,8 m²) a un suelo arcilloso (225 gr por cada 0,8 m²). Es preciso que se compruebe mensualmente el nivel del pH.
Los fertilizantes.- El jardín está constituido por un conjunto de seres vivos a los que se debe que nutrir. Hay que alimentarlo con fertilizantes orgánicos e inorgánicos, puesto que ambos son necesarios e importantes para él.
Continuamos hablando de las cosas que se deben tener en cuenta para mejorar el jardín.
Materiales orgánicos.- ¿Qué vitaminas necesita tu jardín?
1. Fibra de coco: la fibra de coco puede utilizarse como un elemento más de la mezcla de cultivo. Se utiliza con plantas a las que les gusta la acidez (pH 5,5-6,3) y se encuentra en tiendas de jardinería.
2. Algas: se introducen directamente en el suelo húmedo del jardín, si está parcialmente debilitado o poco nutrido. Contienen, sobre todo, potasio y se adquieren en cualquier comercio, incluso en herbolarios.
Compost de Setas.- Normalmente, el compost de setas se emplea para nutrir tierras con carencias orgánicas. Sin embargo, en el caso de que los vegetales que se cultiven rechacen la cal, es preferible usar otro tipo de fertilizante. Lo venden los cultivadores de setas y, normalmente, contienen abono animal, marga y creta.
1. Compost de lombrices: es uno de los nutrientes más comunes. Se aplica una pequeña capa del mismo sobre la tierra a fertilizar y las plantas crecerán vigorosas y sanas. Se puede encontrar en un centro especializado o en cualquier vivero.
2. Compost para jardín: está compuesto por una gran variedad de desperdicios de jardín y de cocina que se hayan quedado pudriendo durante meses, es uno de los mejores acondicionadores y nutrientes del suelo.
Materiales inorgánicos: inyecciones de nutrientes.- En la etiqueta de estos fertilizantes se determinarán sus características: los hay simples, que muestran su contenido en nutrientes en términos de nitrógeno (N), ácido fosfórico (P2O5) y potasio (K2O), y también los hay compuestos, que suministran cantidades variables de los tres nutrientes.
Curso basico (3)
Conocer el suelo
Para poder cultivar correctamente resulta imprescindible conocer bien el suelo. Primero hay que saber que éste es el resultado de la actuación de las fuerzas orgánicas sobre material que no es orgánico. Un suelo de buena calidad, por ejemplo, debe contener todos los elementos nutrientes necesarios para producir el mayor beneficio sobre las plantas.
Entre los principales nutrientes con los que cuenta el suelo destacan: el potasio, el nitrógeno, el fósforo, el magnesio, el calcio, el azufre, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Hay otros elementos que son beneficiosos para el suelo, pero los anteriormente citados son los más importantes y, si las plantas carecen de alguno de ellos pueden sufrir e incluso, llegar a morir.
Otra de las peculiaridades del suelo es que muchas formas de vida ayudan a mejorar su mantenimiento como son las lombrices, los caracoles, los insectos, las bacterias, etc. Es conveniente favorecer la estancia de estos seres vivos pero el exceso de los mismos, puede llegar a degradar el suelo. Así, hay que tener cuidado con algunos insectos, que, en algunas ocasiones se presentan en forma de plagas.
Desde un punto de vista técnico, es importante saber cómo están clasificados los suelos. Esta clasificación está en función de la cantidad de partículas de arena y arcilla que contengan.
Los distintos tipos.-
1. Arcilla: suelos difíciles de cultivar ya que drenan muy mal y dejan pasar poco aire. La humedad les hace perder homogeneidad y la sequedad les produce dureza. Suelen tardar en calentarse en primavera. Son densos y ricos en nutrientes. Para la comprobación hay que observar que una muestra resulta ser muy resbaladiza y brillante cuando se le aprieta con los dedos.
2. Arena: los suelos ricos en arena suelen drenar correctamente y ofrecen mucho aire a las raíces de las plantas. Son fáciles de cultivar y rápidos de calentar en primavera, pero se suelen secar demasiado pronto y los nutrientes se escapan con suma rapidez. Para la comprobación si un suelo es rico en arena hay que comprobar que, cuando se apriete con los dedos, se sientan sus partículas ásperas.
3. Cieno: los suelos con demasiado cieno tienen partículas cuyo tamaño es intermedio entre la arena y la arcilla. Pegajosos y pesados, suelen ser difíciles de cultivar. Para mejorar su calidad hay que aplicar grandes cantidades de material productor de humus.
4. Marga: este tipo es el ideal para cualquier jardinero. Es el resultado de una mezcla de arcilla, cieno, arena, materias orgánicas y nutrientes. Retiene la humedad y los nutrientes, y drena muy bien.
5. Turba: está formado por materia orgánica descompuesta parcialmente. Estos suelos suelen ser ácidos. Su principal inconveniente es la dificultad de drenado. La construcción de formas de drenaje artificiales mejora su calidad.
Para poder cultivar correctamente resulta imprescindible conocer bien el suelo. Primero hay que saber que éste es el resultado de la actuación de las fuerzas orgánicas sobre material que no es orgánico. Un suelo de buena calidad, por ejemplo, debe contener todos los elementos nutrientes necesarios para producir el mayor beneficio sobre las plantas.
Entre los principales nutrientes con los que cuenta el suelo destacan: el potasio, el nitrógeno, el fósforo, el magnesio, el calcio, el azufre, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Hay otros elementos que son beneficiosos para el suelo, pero los anteriormente citados son los más importantes y, si las plantas carecen de alguno de ellos pueden sufrir e incluso, llegar a morir.
Otra de las peculiaridades del suelo es que muchas formas de vida ayudan a mejorar su mantenimiento como son las lombrices, los caracoles, los insectos, las bacterias, etc. Es conveniente favorecer la estancia de estos seres vivos pero el exceso de los mismos, puede llegar a degradar el suelo. Así, hay que tener cuidado con algunos insectos, que, en algunas ocasiones se presentan en forma de plagas.
Desde un punto de vista técnico, es importante saber cómo están clasificados los suelos. Esta clasificación está en función de la cantidad de partículas de arena y arcilla que contengan.
Los distintos tipos.-
1. Arcilla: suelos difíciles de cultivar ya que drenan muy mal y dejan pasar poco aire. La humedad les hace perder homogeneidad y la sequedad les produce dureza. Suelen tardar en calentarse en primavera. Son densos y ricos en nutrientes. Para la comprobación hay que observar que una muestra resulta ser muy resbaladiza y brillante cuando se le aprieta con los dedos.
2. Arena: los suelos ricos en arena suelen drenar correctamente y ofrecen mucho aire a las raíces de las plantas. Son fáciles de cultivar y rápidos de calentar en primavera, pero se suelen secar demasiado pronto y los nutrientes se escapan con suma rapidez. Para la comprobación si un suelo es rico en arena hay que comprobar que, cuando se apriete con los dedos, se sientan sus partículas ásperas.
3. Cieno: los suelos con demasiado cieno tienen partículas cuyo tamaño es intermedio entre la arena y la arcilla. Pegajosos y pesados, suelen ser difíciles de cultivar. Para mejorar su calidad hay que aplicar grandes cantidades de material productor de humus.
4. Marga: este tipo es el ideal para cualquier jardinero. Es el resultado de una mezcla de arcilla, cieno, arena, materias orgánicas y nutrientes. Retiene la humedad y los nutrientes, y drena muy bien.
5. Turba: está formado por materia orgánica descompuesta parcialmente. Estos suelos suelen ser ácidos. Su principal inconveniente es la dificultad de drenado. La construcción de formas de drenaje artificiales mejora su calidad.
Curso basico (2)
Continuamos analizando cada una de las fases para mejorar el diseño.
4. Los árboles: al igual que las plantas, los árboles también ofrecen un amplio abanico de posibilidades enfocados a diferentes objetivos. Una de las principales funciones del árbol es crear zonas de sombra y, a partir de la creación de esas formaciones, es posible estructurar el resto del jardín. Además, son elementos que generan vistas o pueden ser puntos de atracción dentro del conjunto. Por ello, los árboles tienen una función útil y otra función ornamental.
Las copas de los árboles son de formas muy diferentes: esféricas, columnares, pendulares, en forma de sombrilla o en forma de abanico. Estas diferentes formas contribuyen a crear diferentes efectos, además de diversas sombras.
El tamaño de un árbol se mide, sobre todo, por su altura además de por el diámetro de su copa. Así, es posible encontrar árboles de primera magnitud o grandes (más de 15 metros), de segunda magnitud o medianos (entre 10 y 15 metros) y de tercera magnitud o pequeños (10 metros).
Además, hay que tener en cuenta en el diseño del jardín, la velocidad de crecimiento de los árboles, con el fin de evitar posibles problemas de espacio o de desarrollo del árbol. Esta velocidad viene determinada por la especie o variedad de que se trate.
Hay otras cualidades del árbol a tener en cuenta, como si se trata de clases perennes o caducas, el color, la textura del follaje, el brillo de las hojas, las flores y los frutos. Los árboles perennes, cuyas hojas no caen en ninguna estación del año, son muy útiles como cortavientos y para mantener el color verde en invierno. Los caducos, que pierden sus hojas en otoño, dan sombra en verano y en invierno permiten el paso de la luz a través de sus ramas.
5. Sistema de riego: el riego es un elemento principal del jardín, puesto que de él depende la vida del mismo. Hay que señalar que el agua no se puede administrar descuidadamente, sino que cada planta debe recibir el agua que requiere, ni más ni menos.
En la actualidad esta función se ha simplificado mucho, gracias a la existencia de sistemas automáticos, capaces de adaptarse a cualquier necesidad. No obstante, siempre existen zonas del jardín a las que el riego automático no llega lo suficiente o que precisan condiciones especiales de regado. Para estos casos se empleará el riego manual.
4. Los árboles: al igual que las plantas, los árboles también ofrecen un amplio abanico de posibilidades enfocados a diferentes objetivos. Una de las principales funciones del árbol es crear zonas de sombra y, a partir de la creación de esas formaciones, es posible estructurar el resto del jardín. Además, son elementos que generan vistas o pueden ser puntos de atracción dentro del conjunto. Por ello, los árboles tienen una función útil y otra función ornamental.
Las copas de los árboles son de formas muy diferentes: esféricas, columnares, pendulares, en forma de sombrilla o en forma de abanico. Estas diferentes formas contribuyen a crear diferentes efectos, además de diversas sombras.
El tamaño de un árbol se mide, sobre todo, por su altura además de por el diámetro de su copa. Así, es posible encontrar árboles de primera magnitud o grandes (más de 15 metros), de segunda magnitud o medianos (entre 10 y 15 metros) y de tercera magnitud o pequeños (10 metros).
Además, hay que tener en cuenta en el diseño del jardín, la velocidad de crecimiento de los árboles, con el fin de evitar posibles problemas de espacio o de desarrollo del árbol. Esta velocidad viene determinada por la especie o variedad de que se trate.
Hay otras cualidades del árbol a tener en cuenta, como si se trata de clases perennes o caducas, el color, la textura del follaje, el brillo de las hojas, las flores y los frutos. Los árboles perennes, cuyas hojas no caen en ninguna estación del año, son muy útiles como cortavientos y para mantener el color verde en invierno. Los caducos, que pierden sus hojas en otoño, dan sombra en verano y en invierno permiten el paso de la luz a través de sus ramas.
5. Sistema de riego: el riego es un elemento principal del jardín, puesto que de él depende la vida del mismo. Hay que señalar que el agua no se puede administrar descuidadamente, sino que cada planta debe recibir el agua que requiere, ni más ni menos.
En la actualidad esta función se ha simplificado mucho, gracias a la existencia de sistemas automáticos, capaces de adaptarse a cualquier necesidad. No obstante, siempre existen zonas del jardín a las que el riego automático no llega lo suficiente o que precisan condiciones especiales de regado. Para estos casos se empleará el riego manual.
Curso rapido de jardineria basica (1)
Los jardines requieren un gran cuidado en su elaboración y mantenimiento, de manera que los árboles y las plantas o flores no se pueden colocar de un modo casual, sino siempre pensando en el equilibrio y la belleza del resultado final.
Diseño de jardines
La labor de diseño de los jardines permite aprovechar al máximo estas superficies e, incluso, crear un efecto de agrandamiento, a través de la correcta utilización de todos los elementos que componen estas zonas. Además, el diseño no se puede realizar sin tener en cuenta el contexto en el que el jardín se encuentra, es decir, su entorno. Hay múltiples técnicas para decorar una parcela, pero en todas se juega con tres elementos principales: césped, cielo y plantas.
Asimismo, las paredes, los árboles o los arbustos influyen en la totalidad del vergel, generando subespacios interconectados, dentro de una misma área ajardinada. El objetivo principal de cualquier diseño exterior es manejar este espacio con cualquier fin: utilitario, de recreación, de circulación, estancia, reposo, etc. Además, dentro del hogar, el jardín refleja la personalidad del dueño de la casa o de los habitantes de la misma, convirtiéndose así en un elemento más de identificación y recreación personal.
Pasos a seguir.- Hay múltiples alternativas ante el planteamiento del diseño, según el terreno o los materiales que se deseen emplear. Sin embargo, hay una serie de aspectos que se deben respetar siempre. Uno de ellos es que, alrededor de una construcción, el jardín ha de combinar con las líneas rectas y los ángulos que definen ésta.
La segunda regla de oro es que, a medida que el jardín se vaya alejando de la casa, puede ir aumentando la variedad de formas, de manera que pueden empezar a predominar las curvas y los círculos. De este modo, las áreas de mayor superficie se ocupan con césped, mientras que los arbustos y los árboles constituyen el verdadero esqueleto del conjunto.
Cuando los terrenos son lo suficientemente extensos, a una distancia considerable de la casa, cabe la posibilidad de crear zonas ajardinadas más naturales, con una mayor predominancia de árboles y un aspecto más desordenado. Éstas son zonas de bajo mantenimiento.
Con independencia de estas tres reglas principales, lo primero que hay que hacer, al proponerse el esbozo del jardín, es observar cuidadosamente el terreno en el que éste se va a realizar, las características del suelo, los vientos o los lugares de sol y sombra, entre otras cosas. Además se debe tener una idea clara de lo que se quiere realizar, para ponerlo en relación con estas características físicas y evaluar si es posible.
Continuamos hablando de las fases requeridas para el diseño de jardines. II
3. Selección de las plantas: las condiciones de luz, suelo, temperatura o humedad, son los principales factores para la elección de las plantas que van a integrar un jardín. No obstante, la gran variedad de estas permite que siempre se pueda encontrar alguna que se adapte a las necesidades y gustos.
El resultado final del jardín dependerá, en gran medida, de las plantas que se utilicen, de su volumen, estructura, colores o flores. Además, existen muchas formas distintas en su presentación. Así, se pueden colocar varias plantas juntas o por separado. Todas estas características deben ser conocidas y analizadas antes de seleccionar las plantas que conformarán el vergel.
Las plantas son útiles para crear nuevos espacios y producir diferentes sensaciones mediante el empleo, por ejemplo, de zonas protegidas con barreras o zonas que destaquen por su ornamentación. Al contrario de lo que pueda parecer en principio, no se deben seleccionar las plantas en función de la belleza de sus flores, sino por su forma, volumen, tamaño, textura, o por el hecho de que las condiciones sean favorables para su supervivencia.
Por último, y en relación a las plantas, hay que hacer un esfuerzo por evitar incluir excesivas variedades de plantas en la misma zona, un error muy común. Lo aconsejable es dar lugar a un diseño sencillo, no recargado, mediante la elección de un color dominante y la agrupación cuidadosa de distintas variedades
Diseño de jardines
La labor de diseño de los jardines permite aprovechar al máximo estas superficies e, incluso, crear un efecto de agrandamiento, a través de la correcta utilización de todos los elementos que componen estas zonas. Además, el diseño no se puede realizar sin tener en cuenta el contexto en el que el jardín se encuentra, es decir, su entorno. Hay múltiples técnicas para decorar una parcela, pero en todas se juega con tres elementos principales: césped, cielo y plantas.
Asimismo, las paredes, los árboles o los arbustos influyen en la totalidad del vergel, generando subespacios interconectados, dentro de una misma área ajardinada. El objetivo principal de cualquier diseño exterior es manejar este espacio con cualquier fin: utilitario, de recreación, de circulación, estancia, reposo, etc. Además, dentro del hogar, el jardín refleja la personalidad del dueño de la casa o de los habitantes de la misma, convirtiéndose así en un elemento más de identificación y recreación personal.
Pasos a seguir.- Hay múltiples alternativas ante el planteamiento del diseño, según el terreno o los materiales que se deseen emplear. Sin embargo, hay una serie de aspectos que se deben respetar siempre. Uno de ellos es que, alrededor de una construcción, el jardín ha de combinar con las líneas rectas y los ángulos que definen ésta.
La segunda regla de oro es que, a medida que el jardín se vaya alejando de la casa, puede ir aumentando la variedad de formas, de manera que pueden empezar a predominar las curvas y los círculos. De este modo, las áreas de mayor superficie se ocupan con césped, mientras que los arbustos y los árboles constituyen el verdadero esqueleto del conjunto.
Cuando los terrenos son lo suficientemente extensos, a una distancia considerable de la casa, cabe la posibilidad de crear zonas ajardinadas más naturales, con una mayor predominancia de árboles y un aspecto más desordenado. Éstas son zonas de bajo mantenimiento.
Con independencia de estas tres reglas principales, lo primero que hay que hacer, al proponerse el esbozo del jardín, es observar cuidadosamente el terreno en el que éste se va a realizar, las características del suelo, los vientos o los lugares de sol y sombra, entre otras cosas. Además se debe tener una idea clara de lo que se quiere realizar, para ponerlo en relación con estas características físicas y evaluar si es posible.
Continuamos hablando de las fases requeridas para el diseño de jardines. II
3. Selección de las plantas: las condiciones de luz, suelo, temperatura o humedad, son los principales factores para la elección de las plantas que van a integrar un jardín. No obstante, la gran variedad de estas permite que siempre se pueda encontrar alguna que se adapte a las necesidades y gustos.
El resultado final del jardín dependerá, en gran medida, de las plantas que se utilicen, de su volumen, estructura, colores o flores. Además, existen muchas formas distintas en su presentación. Así, se pueden colocar varias plantas juntas o por separado. Todas estas características deben ser conocidas y analizadas antes de seleccionar las plantas que conformarán el vergel.
Las plantas son útiles para crear nuevos espacios y producir diferentes sensaciones mediante el empleo, por ejemplo, de zonas protegidas con barreras o zonas que destaquen por su ornamentación. Al contrario de lo que pueda parecer en principio, no se deben seleccionar las plantas en función de la belleza de sus flores, sino por su forma, volumen, tamaño, textura, o por el hecho de que las condiciones sean favorables para su supervivencia.
Por último, y en relación a las plantas, hay que hacer un esfuerzo por evitar incluir excesivas variedades de plantas en la misma zona, un error muy común. Lo aconsejable es dar lugar a un diseño sencillo, no recargado, mediante la elección de un color dominante y la agrupación cuidadosa de distintas variedades
jueves, 28 de agosto de 2008
CARACOLES Y BABOSAS
Una plaga muy común son los caracoles y las babosas, especialmente en lugares sombríos. Son muy destructivos y ocasionan serios daños en hojas, tallos, y frutos de plantas ornamentales y hortalizas. Las hojas se llenan de agujeros y pueden llegar a quedarse roídas por franjas.
· Para un efectivo control de estas plagas se deben utilizar los siguientes productos:
- Toximol en polvo o pellet: debe aplicar ¼ por cada 50 m2. Se recomienda aplicarlo en pequeños montoncitos alrededor de los árboles, arbustos o plantas del jardín.
Nota 1 : No debe aplicarse sobre las partes comestibles de las hortalizas que desea proteger.
Control con producto natural
- Llene varios vasos plásticos hasta la mitad con restos de cerveza y distribuir en varios puntos de la zona infectada por esta plaga. Enterrarlos hasta el borde superior.
- La hora más indicada para realizar esta operación es al anochecer, después de pasado unas cuatro horas hacer una inspección y capturar los ejemplares, para dárselos a los pollos o buscar algún destino lejos del jardín.
Volver a repetir esta operación hasta eliminarlos por completo.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos.
Toda esta información referencial e informativa entregada en esta pagina debe ser consultada con un especialista antes de su aplicacion.
CONCHUELAS Y ESCAMAS
Son insectos chupadores. Se recubren con una concha o coraza que los protege, se adhieren fuertemente a las plantas, arbustos y árboles.
· Para un efectivo control de las conchuelas se pueden usar cualquiera de los siguientes productos:
- Conchuelas Anasac: diluya 10 cc en 1 lt de agua y asperje sobre el follaje y árboles infectados. Para reforzar agregue Aceite Springhill en dosis de 10 cc por cada lt de agua
- Dimetoato 40 EC: diluya 8 a 10 cc en 10 lt de agua y asperje sobre el follaje. Para reforzar agregue Aceite Springhill en dosis de 100 cc de aceite por 10 lt de agua
Nota: Si el control se realiza sobre frutales u hortalizas, el período de carencia es de 7 a 14 días.
Control con producto natural
- Hacer una infusión de 100 gr de orégano seco en 10 litros de agua hirviendo por 5 minutos, enfríe y cuele, diluya agregando 20 litros de agua fría.
- Fumigar con este líquido. Para cantidades menores use 1 cucharada sopera de orégano por litro de agua.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos.
Toda esta información referencial e informativa entregada en esta pagina debe ser consultada con un especialista antes de su aplicacion.
PULGONES
Insectos chupadores que se alimentan de la savia de las plantas. Viven en colonias y son generalmente de color verde, negro, blanco o café. Atacan brotes nuevos, hojas y botones florales de plantas y arbustos.
· Para el control de estos insectos se puede utilizar cualquiera de estos productos:
- Insecticida Sistémico: en 1 litro de agua disuelva 5 cc del producto y asperje al follaje
- Dimetoato 40 EC: disuelva 8 a 10 cc del producto en 10 lt de agua y asperje al follaje
- Dimetoato Plus: diluya 8 a 10 cc del producto en 1 lt de agua y asperje al follaje
- Pulgones Anasac: disuelva 10 cc en 1 lt de agua y asperje al follaje
- Aceite Springhill: puede reforzar la acción de los insecticidas antes mencionados aplicando 10 cc de Aceite Springhill por cada lt de agua.
Nota 1: No debe aplicar estos productos en plena floración ya que son tóxicos para las abejas
Nota 2: Si el control se realiza sobre frutales u hortalizas, el período de carencia del Dimetoato es de 7 a 14 días
Control con producto natural
- Remojar un puñado de brotes de tomate en 2 litros de agua hirviendo.
- Deje reposar por 12 horas.
- Cuele y fumigue.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos.
Toda esta información referencial e informativa entregada en esta pagina debe ser consultada con un especialista antes de su aplicacion.
CLOACA O GOMOSIS
· El hongo que la produce genera deformaciones de la hoja, flor y fruto de varios árboles forestales y de hueso como durazneros, ciruelos y cerezos. Como producto específico para el control de Cloca se tiene:
- Oxicloruro de Cobre: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua y asperje sobre el follaje uniformemente.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos.
Toda esta información referencial e informativa entregada en esta pagina debe ser consultada con un especialista antes de su aplicacion.
- Oxicloruro de Cobre: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua y asperje sobre el follaje uniformemente.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos.
Toda esta información referencial e informativa entregada en esta pagina debe ser consultada con un especialista antes de su aplicacion.
FUMAGINA
Hongo que se desarrolla sobre las secreciones azucaradas de insectos como pulgones, chanchitos blancos, conchuelas, etc.
· Se observa como un polvo seco negro que forma una película o costra. Debido a que se desarrollan principalmente sobre la mielecilla secretada por algunos insectos chupadores, se recomienda la aplicación de un insecticida adecuado para el control del insecto presente en la planta y de un fungicida para eliminar la Fumagina. Como alternativas se tienen:
- Fumagina: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua y asperje uniformemente sobre las hojas y tallos repitiendo cada 15 días. El producto Fumagina Anasac combina la acción de un insecticida y un fungicida para lograr un control integral del problema.
- Dimetoato 40 EC: diluya 8 a 10 cc en 10 lt de agua y asperje sobre el follaje. Refuerce la acción del Dimetoato agregando 100 cc de aceite Springhill por 10 lt de agua.
Nota: Fumagina posee una carencia de 20 días en cítricos
Control con producto natural
- Disuelva una cucharada sopera de jabón bruto en un litro de agua hirviendo.
- Dejar entibiar y fumigue con esta solución.
Repita cada 15 días hasta que desaparezca la fumagina.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos.
OIDIO
Hongo que ataca hojas, tallos y botones, es un polvillo blanco que cubre la superficie. Es muy dañino pues para el crecimiento.
· Para controlarlo se puede usar:
- Azufre Ventilado: espolvoree en forma homogénea desde octubre a enero cada 30 días.
- Azufre en polvo: aplique 60 a 90 gr. por 10 lt de agua desde octubre a enero cada 30 días y temprano en la mañana o pasados los altos calores de la tarde.
- Oidio Anasac: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua y luego asperje en forma uniforme sobre hojas, tallos y ramas. Aplicar a fines de otoño y 1 a 2 aplicaciones cada 14 días.
- Hongos Anasac: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua. Asperje en el follaje, mojando hojas y tallos. Aplique al aparecer los primeros síntomas y repita cada 7 a 10 días.
· Para controlarlo se puede usar:
- Azufre Ventilado: espolvoree en forma homogénea desde octubre a enero cada 30 días.
- Azufre en polvo: aplique 60 a 90 gr. por 10 lt de agua desde octubre a enero cada 30 días y temprano en la mañana o pasados los altos calores de la tarde.
- Oidio Anasac: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua y luego asperje en forma uniforme sobre hojas, tallos y ramas. Aplicar a fines de otoño y 1 a 2 aplicaciones cada 14 días.
- Hongos Anasac: disuelva 10 gr. en 1 lt de agua. Asperje en el follaje, mojando hojas y tallos. Aplique al aparecer los primeros síntomas y repita cada 7 a 10 días.
IMPORTANTE Lea bien las instrucciones del envase, no olvide usar mascarilla y guantes para el preparado y posterior fumigación, luego lávese las manos. Toda esta información referencial e informativa entregada en esta pagina debe ser consultada con un especialista antes de su aplicacion
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